Της Γιούλια Περέιρα
Εστιάζοντας σε στρατηγικές που επέτρεψαν στα καθημερινά ρούχα να αναπτυχθούν παγκοσμίως, το βιβλίο αγνοεί τις ευρύτερες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες που ενθάρρυναν αυτήν την επιτυχία εξαρχής.
Bigger Than Fashion: How “Streetwear” κατέκτησε τον πολιτισμό του Tyler Watamanuk. Simon & Schuster, 340 σελίδες,
Ο Tyler Watamanuk έχει επιχειρήσει μια αφηγηματική ιστορία του πολιτιστικού κινήματος που αναμόρφωσε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας. Ανιχνεύει πώς, πάνω από πενήντα χρόνια, μια συσσώρευση υπόγειων αναφορών, DIY ήθος και νεανικής πρόκλησης αμφισβήτησε τους παραδοσιακούς ορισμούς της τέχνης, του σχεδιασμού και του εμπορίου. Ωστόσο, εστιάζοντας στην εμπορευματοποίηση, την παγκοσμιοποίηση και την ταυτότητα ως συμβολικό σύστημα, παραβλέπει την εξέταση του ευρύτερου πολιτικού/ιστορικού πλαισίου του μετασχηματισμού.
Ο Watamanuk δομεί αυτή την ιστορία μέσα από μια σειρά από αλληλοσυνδεόμενες ιστορίες προέλευσης, ξεκινώντας από τον Shawn Stüssy στη Νότια Καλιφόρνια και μετά περνώντας μέσα από παράλληλες εξελίξεις στα γκράφιτι και τις σκηνές hip-hop της Νέας Υόρκης. Τα πρώτα κεφάλαια τονίζουν την απρογραμμάτιστη φύση της εμφάνισης των ρούχων στο δρόμο: η μετάβαση της Stüssy από τις σανίδες του σερφ στα T-shirts παρουσιάζεται λιγότερο ως στρατηγικός άξονας παρά ως μια αυτοσχέδια απάντηση στη ζήτηση των πελατών. Αυτό που ξεκίνησε ως άσκηση αυτο-επωνυμίας μετατρέπεται γρήγορα σε ένα επεκτάσιμο προϊόν, το οποίο υπογραμμίζει μια από τις κεντρικές ιδέες του βιβλίου – ότι η οικονομική λογική του streetwear προηγείται της επίσημης αναγνώρισής του ως «μόδα».
Μια παρόμοια πορεία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη, όπου οι συγγραφείς γκράφιτι όπως οι Futura και Haze μετακινούνται από την παραγωγή παράνομων έργων τέχνης του μετρό στη δημιουργία σχεδίων για εμπορικά προϊόντα. Ο Watamanuk αντιμετωπίζει αυτή τη μετάβαση ως μετάφραση και όχι ως ρήξη: η οπτική γλώσσα που αναπτύχθηκε υπό συνθήκες περιθωριοποίησης επαναπροσδιορίζεται, με σχετική ευκολία, για εταιρικά και θεσμικά πλαίσια. Η έμφαση σε όλη την ιστορία του δίνεται στη συνέχεια – στο πώς τα στυλ, τα σύμβολα και οι πρακτικές μπορούν να μεταναστεύσουν σε τομείς χωρίς να χάσουν την υποπολιτισμική τους συνοχή. Το streetwear, σε αυτόν τον λογαριασμό, δεν είναι τόσο ένα καλλιτεχνικό είδος όσο το κέντρο ενός δικτύου επικαλυπτόμενων πολιτιστικών σκηνών (από χαμηλά σε ψηλά), το καθένα που συνεισφέρει σε μια κοινή μορφή φωνής.
Ο Watamanuk είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις στιγμές σύγκλισης. Μια τέτοια στιγμή συμβαίνει όταν το hip-hop της Ανατολικής Ακτής διασταυρώνεται με την κουλτούρα του surf και του skate στη Δυτική Ακτή, δημιουργώντας μια υβριδική αισθητική που θα καθόριζε και θα προωθούσε την πρώιμη επέκταση του streetwear. Αυτές οι συναντήσεις πλαισιώνονται ως «σημεία λάμψης», στιγμές που προηγουμένως διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα αναγνωρίζουν το ένα το άλλο και αρχίζουν να ανταλλάσσουν κώδικες. Η μουσική, ιδιαίτερα το χιπ-χοπ, έπαιξε κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία σύντηξης, λειτουργώντας τόσο ως φορέας όσο και ως ενισχυτής του «νέου» στυλ. Υπό αυτή την έννοια, οι καλλιτέχνες χρησιμεύουν ως μεσάζοντες, μεταφράζοντας την τοπική αισθητική με τρόπους που ενισχύουν την ευρύτερη κυκλοφορία.
Καθώς η αφήγηση προχωρά στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, η Watamanuk σχεδιάζει τη σταδιακή ενοποίηση του streetwear σε αναγνωρίσιμες μάρκες και περιβάλλοντα λιανικής. Ετικέτες όπως η Stüssy εξελίσσονται από άτυπες δραστηριότητες σε δομημένες επιχειρήσεις. οι νεοεισερχόμενοι υιοθετούν και βελτιώνουν τα πρώιμα μοντέλα. Η άνοδος των χώρων λιανικής πώλησης μπουτίκ – ανταλλακτικό κατάστημα, εν μέρει πολιτιστικός κόμβος – σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή από την παραγωγή στην επιμέλεια. Εδώ, το βιβλίο υπογραμμίζει τη σημασία της σπανιότητας και της ελεγχόμενης διανομής: η αξία δημιουργείται όχι μόνο μέσω του σχεδιασμού αλλά μέσω του περιορισμού, του χρονισμού και της πρόσβασης.
Αυτή η καπιταλιστική λογική φτάνει σε ένα νέο επίπεδο έντασης με την εμφάνιση εμπορικών σημάτων όπως η Supreme, των οποίων το μοντέλο περιορισμένων εκδόσεων και καλλιεργημένης αδιαφάνειας ασπάστηκε από πολλούς ως παραδειγματικό. Η Watamanuk δεν παρουσιάζει την Supreme ως καινοτόμο του στυλ αλλά ως μια ενοποιημένη καινοτόμο δομής – μια εταιρεία που επισημοποίησε αρχές που είχαν ήδη καθιερωθεί. Οι διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ, η προσεκτική διατήρηση της κατάστασης του εσωτερικού και η βαθμονόμηση της προσφοράς συνέβαλαν σε ένα σύστημα στο οποίο το «υπόγειο» νόημα και η καταναλωτική αξία είναι αδιαχώριστα.
Τι συμβολίζει; Ένας Ρουμάνος επαναστάτης από την αντικομμουνιστική εξέγερση του 1989, ντυμένος με μοντέρνα ρούχα δυτικού τύπου, κρατά την εθνική τρίχρωμη σημαία της Ρουμανίας που εξακολουθεί να φέρει το κομμουνιστικό εθνόσημο στο κέντρο της.
Τα τελευταία κεφάλαια επεκτείνουν αυτή την τροχιά στον τομέα της υψηλής μόδας, εστιάζοντας σε φιγούρες όπως ο Virgil Abloh, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στην κατάρρευση του ορίου μεταξύ streetwear και πολυτέλειας. Το έργο του Abloh πλαισιώνεται εδώ ως μια μορφή εννοιολογικής πρακτικής, που βασίζεται σε στρατηγικές οικειοποίησης και ανασυνδυασμού ως ένας τρόπος για να αμφισβητήσει τις καθιερωμένες ιεραρχίες. Η χρήση προϋπαρχόντων ενδυμάτων, η άνοδος της επωνυμίας και η σκόπιμη χειραγώγηση της τιμής σηματοδοτούν μια αλλαγή στον τρόπο παραγωγής και κατανόησης της μόδας. Το Streetwear –κάποτε ορίστηκε από την απόστασή του από την πολυτέλεια– γίνεται ένας από τους κύριους κινητήρες του.
Σε όλη τη διάρκεια, το Watamanuk επικεντρώνεται στην ιδέα ότι τα ρούχα του δρόμου λειτουργούν μέσω της επανακωδικοποίησης της αξίας. Τα αντικείμενα δεν έχουν εγγενή νόημα. αποκτούν σημασία μέσω του κοινωνικού πλαισίου, της κυκλοφορίας και της αναγνώρισης. Ένα μπλουζάκι, ένα sneaker ή ένα λογότυπο δεν είναι επιθυμητό λόγω των υλικών ιδιοτήτων του, αλλά λόγω του συστήματος αξιών που αντιπροσωπεύει. Αυτή η έμφαση στη δύναμη της συμβολικής ανταλλαγής επιτρέπει στην αφήγηση να κινείται ομαλά μεταξύ διαφορετικών σκηνών και περιόδων – το streetwear παρουσιάζεται ως ένας συνεκτικός, αν και εξελισσόμενος, πολιτιστικός σχηματισμός.
Ωστόσο, αυτή ακριβώς η εστίαση στην εσωτερική δυναμική – στον τρόπο με τον οποίο παράγεται και μετασχηματίζεται η αξία μέσα σε αυτά τα δίκτυα – είναι που περιορίζει το εύρος της ανάλυσης του Watamanuk. Εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η ελκυστικότητα των καθημερινών ενδυμάτων μεταμορφώθηκε και αυξήθηκε παγκοσμίως, το βιβλίο αγνοεί τις ευρύτερες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες που ενθάρρυναν αυτήν την επιτυχία εξαρχής.
Το βιβλίο πραγματεύεται επανειλημμένα πώς το streetwear προέκυψε από τις υποκουλτούρες της εργατικής τάξης – διαμορφωτές σανίδων του σερφ, συγγραφείς γκράφιτι, σκέιτερ, καλλιτέχνες hip-hop – μη ελίτ και άλλες περιθωριακές ομάδες. Ο Shawn Stüssy αρχικά λειτουργούσε σε μικρούς ενοικιαζόμενους χώρους, παράγοντας σανίδες και μπλουζάκια. Οι συγγραφείς γκράφιτι μετακινήθηκαν από την τοποθέτηση ετικετών στο μετρό στους τοίχους της γκαλερί. Τα ζητήματα της τάξης είναι παρόντα από την αρχή – αλλά μένουν αδιευκρίνιστα.
Αυτό οδηγεί σε κάποια ακρωτηριαστικά κενά. Για παράδειγμα, στις πόλεις του Σοβιετικού και του Ανατολικού Μπλοκ, η διαφωνία σπάνια έπαιρνε τη μορφή στολών ή οργανωμένων οπτικών κωδίκων. Rebellion ντυμένος με τζιν. Οι διαδηλωτές, οι αντιφρονούντες και οι νεανικές υποκουλτούρες υιοθέτησαν τζιν, αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκια – ρούχα που στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέονταν από καιρό με τους εργάτες και όχι με τις ελίτ. κοστούμια.
Αυτή η παράλειψη της realpolitik είναι ιδιαίτερα ειρωνική, δεδομένης της προσοχής του βιβλίου στον Dapper Dan, το έργο του οποίου δείχνει πώς λειτουργεί το streetwear μέσω της επανακωδικοποίησης της αξίας – μετατρέποντας σύμβολα πολυτελείας της ελίτ σε δείκτες υποπολιτισμικής ταυτότητας. Ο Watamanuk αφήνει ανεξιχνίαστη την αντίστροφη διαδικασία: Πώς οι χώρες μετέτρεψαν τα συνηθισμένα αμερικανικά σύμβολα της εργατικής τάξης. σπανιότητα.
Συμβολίζει τι;: Ρουμάνος επαναστάτης από την αντικομμουνιστική εξέγερση του 1989, ντυμένος με μοντέρνα ρούχα δυτικού τύπου ενώ κρατά την εθνική τρίχρωμη σημαία της Ρουμανίας που εξακολουθεί να φέρει το κομμουνιστικό εθνόσημο στο κέντρο της.
Η αλήθεια είναι ότι η άνοδος του streetwear δεν ήταν μόνο μια πρόκληση από κάτω προς τα πάνω για τις πολιτιστικές ιεραρχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. ήταν επίσης μέρος μιας ευρύτερης ιστορικής στιγμής κατά την οποία η αμερικανική μαζική κουλτούρα –με τις ρίζες της στη ζωή της εργατικής τάξης– κυκλοφορούσε παγκοσμίως ως εικόνα ελευθερίας. Υπό αυτή την έννοια, η πολιτιστική νίκη των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου δεν υποκινήθηκε μέσω των προσπαθειών των ελίτ ή των θεσμών, αλλά μέσω της έλξης μιας αισθητικής του συνηθισμένου. Το πώς ο αντικαπιταλιστικός κόσμος χρησιμοποίησε τα ρούχα του δρόμου ως σύμβολο της εξέγερσης (εναντίον της αυταρχικής καταστολής και του ίδιου του καπιταλισμού) είναι ένα πολύ σημαντικό, και ίσως το πιο εκτεταμένο, μέρος της ιστορίας. Από αυτή την οπτική γωνία, ο «αμερικανικός αιώνας» ήταν, σε όχι μικρό βαθμό, ο «αιώνας της εργατικής τάξης». Θα πρέπει όμως να περιμένουμε ένα άλλο βιβλίο για να επεξεργαστούμε τα ρούχα του δρόμου ως όργανο απελευθέρωσης.
Γιούλια Περέιρα είναι Κολομβιανός σχεδιαστής, συγγραφέας και εκπαιδευτικός με έδρα την Μπογκοτά.
