ΕΝΑΜετά το αστικό συγκρότημα του Ρουρ της Γερμανίας – η τρίτη μεγαλύτερη αστική περιοχή στη δυτική Ευρώπη – χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, οι σχεδιαστές σκέφτηκαν μια έξυπνη ιδέα. Περίπου το 80% της εξάπλωσης – που ενσωματώνει μεγάλες πόλεις όπως το Έσσεν και το Ντούισμπουργκ, και δεκάδες μικρότερες πόλεις όπως το Μπόχουμ και το Γκελζενκίρχεν – είχε καταστραφεί. Και έτσι, για την ανοικοδόμηση, μια νεοσύστατη Μητρόπολη του Ρουρ έχτισε κυριολεκτικά εκατοντάδες γεμάτα Pantoffelkirchen ή «εκκλησίες με παντόφλες», που ονομάστηκαν έτσι επειδή βρίσκονταν αρκετά κοντά στις εγκαταστάσεις στέγασης για τους εκκλησιαζόμενους να περπατούν στη λειτουργία με τις παντόφλες τους.
Σήμερα, Pantoffelkirchen μειώνονται κατακόρυφα. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των αχρηστευμένων ή εγκαταλελειμμένων εκκλησιών φτάνουν τις 300 και 100 έχουν ξεπουληθεί μόνο τον τελευταίο χρόνο. Μέχρι τον Οκτώβριο, 12 από αυτές φιλοξενούν τη Manifesta, την ταξιδιωτική μπιενάλε τέχνης. Στέκονται ως επίκεντρα των κοινοτήτων που αυτή τη φορά έχουν καταστραφεί όχι από τον πόλεμο, αλλά από την αποβιομηχάνιση, τη μαζική ανεργία και την περιβαλλοντική παρακμή.
Το Manifesta 16 Ruhr δεν είναι η Μπιενάλε της Βενετίας. Σκεφτείτε περισσότερο μια εκδήλωση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα που πραγματοποιήθηκε στα West Midlands – με την οποία το Ρουρ μοιάζει πολύ, ως ο πληγωμένος μοχλός της εθνικής ανάπτυξης. Αντί για εκθέματα, ας πούμε, στο Μπέρμιγχαμ και το Κόβεντρι, αναμένεται να ταξιδέψετε στο Μπίλστον, στο Σμέθγουικ, στο Στούρμπριτζ. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνετε στο Ρούμπριτζ. U-Bahn – αν και θα διαπιστώσετε επίσης ότι αυτά τα δίκτυα έχουν παραμεληθεί από τότε που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970. Στην αρχή, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις φαίνονται πιο πράσινες, πιο κομψές και πιο συνδεδεμένες από τους Βρετανούς ξαδέρφους τους, αλλά αυτό είναι λίγο παραπλανητικό. Ο αυτοκινητόδρομος Α40 χωρίζει μεγάλο μέρος του σε φτωχότερους και πιο εύπορους θύλακες, που σπάνια μπορούν να περπατήσουν ο ένας στον άλλο.
Μεγάλο μέρος του Ρουρ είναι σήμερα πιο φτωχό από την ανατολική Γερμανία, μετά από δεκαετίες αποβιομηχάνισης και διάλυσης του κράτους πρόνοιας. Το Γκελζενκίρχεν έχει την υψηλότερη ψήφο υπέρ του ακροδεξιού AfD στη δυτική Γερμανία και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Έτσι, το Manifesta πηγαίνει σε μια πολύ φορτισμένη περιοχή, αναλαμβάνοντας και προσπαθώντας να ξαναφαντάσει την κοινωνική υποδομή αυτού που μπορεί να φαίνεται σαν ένα μέρος που πεθαίνει, με διχασμένες κοινότητες και μια δυσλειτουργική οικονομία. Αποφεύγει τους μεγάλους, σέξι βιομηχανικούς χώρους, εστιάζοντας αντ’ αυτού σε μικροσκοπικές ερειπωμένες εκκλησίες σε προάστια και κατοικίες. «Θα είμαι ειλικρινής: δεν με νοιάζουν οι εκκλησίες, οι γειτονιές», λέει ο Καταλανός αρχιτέκτονας και επιμελητής του Manifesta Josep Bohigas. “[The churches] χτίστηκαν για ανθρώπους που δεν είναι πια εκεί. Το φεστιβάλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις φαινομενικά άχρηστες, αν και συχνά όμορφες, δομές για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος.
Δεν λειτουργούν όλα. Μερικές από τις μεγαλύτερες άδειες εκκλησίες περιέχουν κάποια μεγάλη άδεια τέχνη – μια φουσκωτή μπλε φούσκα που περιέχει μια παραλία, έρχεται στο μυαλό, τοποθετημένη στον νεογοτθικό St Josef του 19ου αιώνα, στο Γκελζενκίρχεν. επάνω και ενώθηκαν με μια σύγχρονη εκκλησία στη δεκαετία του ’50 Τώρα, οι πολύχρωμες εξπρεσιονιστικές-βυζαντινές τοιχογραφίες τους αντιμετωπίζουν αναποδογυρισμένα στασίδια, που μετατράπηκαν σε αφηρημένα γλυπτά από τον Nasan Tur, μια ανεπαίσθητη χειρονομία.
Η ναυαρχίδα είναι η Kulturkirche Liebfrauen, στο Ντούισμπουργκ, του 1958, η οποία μετατράπηκε σε κέντρο τεχνών το 2011: ένα επιβλητικό μοντερνιστικό κτίριο με το παλλόμενο δράμα του καθολικού καθεδρικού ναού του Λίβερπουλ. Ορισμένες εγκαταστάσεις εδώ αγωνίζονται να ανταγωνιστούν τις υπέροχες τοιχογραφίες και τα ανάγλυφα, που έγιναν αρχικά για το Περίπτερο του Βατικανού στην Expo 58, ανάμεσα σε φωτεινούς τοίχους από πλεξιγκλάς. Αλλά μια συναρπαστική ταινία δύο οθονών της Ελίζαμπεθ Πράις λειτουργεί ως εισαγωγή στις ιδέες της μπιενάλε, αντιπαραθέτοντας μνήμες από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με την ιστορία εκείνων των μοντερνιστικών καθολικών εκκλησιών που χτίστηκαν στη μεταπολεμική Βρετανία για Ιρλανδούς μετανάστες.
Κυρίως, αυτές οι εκκλησίες ήταν αρχιτεκτονικά ριζοσπαστικές. Το ένα, ο Christ-König στο Μπόχουμ, είναι ένα βρυχηθμό του μελοδράματος του Fritz Lang που χτίστηκε τον τελευταίο χρόνο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης – αλλά 10 από τις εκκλησίες είναι μεταπολεμικές. Η Hedwig Fijen, διευθύντρια του Manifesta Ruhr, τις περιγράφει ως μέρη όπου οι αρχιτέκτονες και οι εκκλησίες δοκίμασαν την κοινωνία ένα, άλλο είδος μετά από ένα χρόνο. Ο πόλεμος, η γενοκτονία και η καταστροφή – αλλά οι νέες εκκλησίες υποστηρίχθηκαν έντονα από τις τοπικές βιομηχανικές οικογένειες, τους ωφελούμενους του ναζισμού που προτιμούσαν τους εργάτες τους που ήταν αφοσιωμένοι στην εξουσία «οικονομικό θαύμα» ήταν από την καθολική νότια Ευρώπη, μαζί με την Ελλάδα και, ιδιαίτερα, την Τουρκία.
Η ιστορία τους λέγεται εδώ στις παντόφλες εκκλησίες, αστραφτερές αρχιτεκτονικές μινιατούρες που έχουν ξεκάθαρα προκαλέσει την περισσότερη σκέψη από την πλευρά των επιμελητών και των καλλιτεχνών. Το πρώτο που είδα, το St Marien, στο Έσσεν, ήταν μια σκληρή αντίθεση με τις τακτοποιημένες εκκλησίες στο κέντρο της πόλης. Σχεδιασμένο το 1963, με εκρηκτικά βιτρό από τον Manfred Ott, είναι σκληρό, κόκκινο τούβλο και μισοερειπωμένο, βρίσκεται σε μια πολυπολιτισμική περιοχή της εργατικής τάξης απέναντι από ένα πάρκο λιανικής όπου κάποτε βρίσκονταν τα εργοστάσια. Η εκκλησία έχει αχρηστευτεί εδώ και πολλά χρόνια και τα έργα τέχνης παίζουν με θέμα την τοποθεσία βόμβας, όλα θραύσματα και υπολείμματα. Αντιλαμβάνεστε το τεράστιο εύρος της αρχιτεκτονικής έκφρασης στις παντόφλες εκκλησίες όταν πηγαίνετε από εκεί στην Προτεσταντική Markuskirche του Έσσεν, του 1961, με τον υπέροχο τοίχο του από γυαλιστερό αφηρημένο βιτρό. Είναι επίσης στενά συνδεδεμένο με την κοινότητά του, δίπλα σε νηπιαγωγείο και γηροκομείο. Το σημαντικότερο «έργο τέχνης» εδώ είναι ένα σετ από ξύλινα καθίσματα και χώρους παιχνιδιού από την πορτογαλική Pele Collective. όταν το επισκέπτομαι, μοιάζει περισσότερο με σχολική γιορτή παρά με βαριά έκθεση τέχνης.
Τα πιο ισχυρά, πειστικά έργα είναι λιγότερο χαριτωμένα. Και τα δύο έχουν την επιμέλεια του Gürsoy DoÄŸtaÅŸ, ενός ιστορικού τέχνης του οποίου οι γονείς ήταν Τούρκοι «φιλοξενούμενοι εργάτες». Η ομάδα του μετονόμασε δύο εκκλησίες στο Γκελζενκίρχεν: τον Άγιο Βονιφάτιο, ως τον κήπο του τσαγιού Ferdane Satır, μετά από έναν από τους επτά Τούρκους φιλοξενούμενους εργάτες που δολοφονήθηκαν από φασίστες σε εμπρηστική επίθεση στο Ντούισμπουργκ το 1984. και Thomaskirche, μετά τον Hava Güleç, ένας τοπικός εργάτης σε εργοστάσιο που θεωρείται πυλώνας της κοινότητας. Ο St Bonifatius (1963) είναι στη σκληρή, κόκκινη εξπρεσιονιστική παράδοση και βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου. Έχει γίνει ουσιαστικά ένα μουσείο τέχνης της εμπειρίας των φιλοξενούμενων εργατών.
Στο Thomaskirche, ο κρυστάλλινος χώρος, που παραβλέπεται από τον Friend, ένα τεράστιο τυπωμένο περιστέρι του καλλιτέχνη Gülbin Ãœnlü, περιλαμβάνει την ταινία της Judith Raum για το γερμανικό σιδηρόδρομο της Βαγδάτης, που λειτουργεί ως προϊστορία: Γερμανοί βιομήχανοι κάνουν επιδοκιμαστικά σχόλια για τους πειθήνιους απεργούς Οθωμανούς εργάτες που δεν ζητούν από τους Οθωμανούς. παρακάτω, φωτογραφίες καταγράφουν τους αγώνες των Τούρκων φιλοξενούμενων εργατών και τις απεργίες στη Γερμανία 70 χρόνια αργότερα. Η Thomaskirche είναι ως επί το πλείστον αφιερωμένη στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, στη γυναικεία εργασία στο εργοστάσιο σε μια περιοχή παλιών μύλων – υπάρχουν δημόσια εργαστήρια υφαντικής στην αίθουσα της εκκλησίας. Εντυπωσιακά, οι εκκλησίες του Gelsenkirchen είναι γεμάτες τέχνη με εργαζομένων, αντί να εργάζονται για αυτούς. Πολλοί ξεκίνησαν ως φιλοξενούμενοι εργάτες – ο Abuzer Güler, του οποίου οι εξπρεσιονιστικές σκηνές της Ανατολίας είναι κρεμασμένες σε βιομηχανικές κορνίζες στο Thomaskirche, ή ο Hanefi Yeter, του οποίου το When the Earth Burns, μια αποκαλυπτική αλληγορία του Ρουρ του 1984 που μοιάζει με τον Ντιέγκο Ριβέρα, κρέμεται στον Άγιο Βονιφάτιο.
Αλλά η πρώτη άνθηση του Ρουρ, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, τροφοδοτήθηκε σημαντικά από την πολωνική εργασία. Στην παρωχημένη εκκλησία της Γεθσημανής του Μπόχουμ – μια από τις πολλές «εκκλησίες έκτακτης ανάγκης» που σχεδιάστηκε από τον μοντερνιστή της Βαϊμάρης Otto Bartning, που χτίστηκε κυριολεκτικά από ερείπια από την τοπική κοινότητα το 1947 – ο Πολωνός επιμελητής Krzysztof Kosciuczuk συγκεντρώνει πιο ειρωνικές εργασίες για τη μετανάστευση, το παιχνίδι. Στέκεται έξω από την εκκλησία, σε μια νυσταγμένη περιοχή με λιτά σπίτια και χωρίσματα, ένα φουσκωτό κάστρο σε σχήμα καμπάνας εκκλησίας: σχεδιασμένο από τη Λευκορωσίδα καλλιτέχνιδα Marina Naprushkina, αρχικά μοιάζει με μια ανόητη, φιλική χειρονομία, μέχρι να διαβάσετε τον μύθο, με μεγάλα γράμματα: “We’ll Never Go Back!”
Όλα αυτά είναι, προφανώς, προσωρινά. Ένα έργο σε μια εκκλησία με παντόφλες της δεκαετίας του 1960, το μικροσκοπικό, γωνιώδες St Ludgerus του Μπόχουμ, μετατράπηκε σε γήπεδο μπάσκετ. Αυτό δεν είναι καινούργιο – στο Γκελζενκίρχεν, ο Άγιος Τζόζεφ είχε ένα για λίγο – αλλά αυτό που κάνει αυτό, που σχεδιάστηκε από Καταλανούς καλλιτέχνες Cabosanroque, είναι να ενθαρρύνει την ανικανότητα. Αν χάσετε το δίχτυ, πυροδοτείται μια μεγάλη έκρηξη από το εκκλησιαστικό όργανο. Μπορείτε να καθίσετε σε «στάδια» με στασίδια εκκλησιών και να παρακολουθήσετε μια παράξενη σκηνή να εκτυλίσσεται, καθώς η τοπική νεολαία και οι χοάνες της μπιενάλε, φωτισμένες από βιτρό, προσπαθούν να χάσουν τους στόχους τους. Είναι ενδιαφέρον ακριβώς λόγω του ανεπανάληπτου σουρεαλισμού και της ασυμβατότητάς του.
Αυτές οι μικρομοντερνιστικές εκκλησίες με παντόφλες βασίστηκαν σε μια συναίνεση: ο έντονος μοντερνισμός τους βασίστηκε σε πεποιθήσεις που είχαν όλοι οι συνάδελφοί τους από την εργατική τάξη. Ελλείψει παρόμοιας ενότητας, αυτό το μοντάζ διαμαρτυρίας, ιδιοτροπίας και χωροταξικού πειράματος υποδηλώνει ότι η ποικιλομορφία θα μπορούσε απλώς να δημιουργήσει χώρους εξίσου εξίσου ασυνήθιστους – αν τους δοθεί το χρήμα και ο χρόνος, που συνήθως λείπουν τόσο πολύ σε μέρη όπως το Ρουρ.
