RΗ κόκκινη και η καμένη Σιένα στίγματα στο πράσινο βουνό που υψώνεται από τη λίμνη Iseo. Το χρυσό φως του ήλιου του φθινοπώρου λάμπει στο νερό. Το Monte Isola, το μεγαλύτερο νησί λιμνών της Ιταλίας, είναι μια κορυφή από απόκρημνους βράχους και πυκνό δάσος, διάσπαρτη με παλιούς ψαράδικους οικισμούς και χωριά στην πλαγιά του λόφου, το καθένα τόσο όμορφο όσο οι βίλες της λίμνης Κόμο και της Γκάρντα, αλλά με πολύ λιγότερους επισκέπτεςμικρό. Φτάνω στο μικρό λιμάνι της πόλης Peschiera Maraglio – όπου ριγέ ξύλινες βάρκες ξεπροβάλλουν από το νερό σαν τις γόνδολες της Βενετίας – σε ένα φέρι από το Sulzano, ένα άλμα πέντε λεπτών κατά μήκος του νερού.
«Μόνο τρία άτομα στο νησί επιτρέπεται να έχουν αυτοκίνητο: ο ιερέας, ο γιατρός και ο δήμαρχος», λέει η Κιάρα, ο ξεναγός μου από την Μπρέσια. Οι κάτοικοι μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν με φερμουάρ στους απότομους νησιωτικούς δρόμους με μοτοποδήλατα και ένας μικρός στόλος λεωφορείων μεγέθους βαν κυκλοφορεί όλη την ημέρα, αλλά σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα είναι απαγορευμένα και οι επισκέπτες πρέπει να εξερευνήσουν με τα πόδια ή με ποδήλατο.
Ακόμη και τα ποδήλατα απαγορεύονται στα σκάφη το Σαββατοκύριακο. Όχι ότι έχει σημασία: το μπροστινό μέρος του λιμανιού είναι γεμάτο με ενοικιάσεις ποδηλάτων (από 4 € την ώρα για ένα τυπικό ποδήλατο). Είμαι συνήθως νευρικός ποδηλάτης, αλλά οι δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα αυξάνουν την αυτοπεποίθησή μου. Επιπλέον, οι περισσότεροι άλλοι επισκέπτες έχουν την ενδεικτική ταλάντευση του μπροστινού τροχού των αρχάριων αναβατών. Αυτό δεν είναι το μέρος για Lycra και προσωπικά καλύτερα. Οι ομαλοί, ήσυχοι δρόμοι είναι για αργό πετάλι και ο λαιμός περιστρέφεται για να απολαύσετε μια άλλη υπέροχη θέα στη λίμνη Iseo.
Η κυκλική παραλίμνια διαδρομή περνάει δίπλα από ελαιώνες που πέφτουν στην ακτή. Σκέφτηκα ότι θα χρειαζόμουν στρώσεις βάσης και γάντια μέχρι το φθινόπωρο, αλλά είμαι με σορτς και μπλουζάκι και ήδη ιδρώνω σε ηλιοφάνεια 24 C. Κάνω πετάλι στον παραλίμνιο οικισμό Sensole στα νοτιοδυτικά του νησιού και σταματώ στο Menzino, ακριβώς κατά μήκος της ακτής. Υπάρχει ένα καφέ-μπαρ που τροφοδοτεί τους ποδηλάτες, οπότε τροφοδοτώ με έναν εσπρέσο απατώ θέα στη λίμνη.
Η θέα από τη δυτική πλευρά του νησιού είναι κάπως αμαυρωμένη από ένα τεράστιο εργοστάσιο σκυροδέματος στην ηπειρωτική χώρα, οπότε κρατάω το κεφάλι μου σκυμμένο στο πεντάλ για το Siviano, την πρωτεύουσα του νησιού. Οι ερειπωμένοι δρόμοι είναι νυσταγμένοι. Ο στοιβαγμένος ορίζοντα των βιλών με πορτοκάλι, λεμόνι και μανόλια διακρίνεται από τη διαφαινόμενη πρόσοψη της εκκλησίας Santi Faustino e Giovita και έναν μεσαιωνικό πέτρινο πύργο. Το Monte Isola κατοικείται από τη ρωμαϊκή εποχή. Η Ενετοκρατία τον 15ο και τον 16ο αιώνα άφησε τις κύριες πόλεις να μοιάζουν με εκείνες της Garda και του Como: βεράντες στην πλαγιά ενός λόφου από παστέλ βίλες με ξύλινα παραθυρόφυλλα. Στα τέλη του 18ου αιώνα, η Monte Isola βρήκε την κύρια βιομηχανία της: την κατασκευή διχτυών. Στο Retificio La Rete Srl, ένα μικρό κατάστημα και εργοστάσιο δίχτυ στο λιμάνι του Σιβιάνο, τα δίχτυα ψαρέματος υφαίνονται στο χέρι εδώ και αιώνες, μαζί με δίχτυα για τσέρκια μπάσκετ, γκολ ποδοσφαίρου, τσάντες για ψώνια και αιώρες.
Στο βόρειο άκρο του νησιού, έχω την καλύτερη θέα στα πιο απόκρημνα βουνά της λίμνης Iseo. Στα νότια της λίμνης υπάρχουν καμπαναριά λευκού χρώματος κιμωλίας απέναντι σε απαλά κυματιστούς λόφους, περιτυλιγμένα σε αμπελώνες franciacorta. Ο βορράς είναι όπου οι οδοντωτές κορυφές χαράζουν τον ουρανό, πέφτοντας κατακόρυφα στο σμαραγδένιο νερό της λίμνης. Ακριβώς έξω από την ακτή, ένα κομμάτι από ένα νησί (Isola di Loreto) ολοκληρώνεται με ένα μεγαλοπρεπές κτίριο που μοιάζει με κάστρο, το οποίο η Chiara λέει ότι είναι ιδιόκτητο. Ένας στολίσκος από καγιάκ από το Marone κατευθύνεται προς την ιδιωτική αποβάθρα, γλιστρώντας πάνω από το νερό με τζάμι.
Στο Carzano, σταματώ για να θαυμάσω τη ροζ-λευκή πρόσοψη της εκκλησίας San Giovanni Battista, προτού κάνω ποδήλατο κατά μήκος του πιο λειτουργικού δρόμου κατά μήκος της ανατολικής ακτής. Το ξόρκι χωρίς κίνηση σπάει ένα παλιό Fiat Punto, που σέρνεται απολογητικά στον δρόμο. Ίσως ο οδηγός να είναι ο γιατρός ή ο ιερέας.
Ολοκληρώνω τον κύκλο μου πίσω στο Peschiera Maraglio, όπου το μεσημεριανό γεύμα με ψάρια της λίμνης περιμένει στο εστιατόριο La Foresta. Για αρχή, τουρσί τόσο ξυδάτο που κάνει το στόμα μου να ποτίζει και ένα καρπάτσιο με τσίχλα που έχει γεύση σαν φρέσκο νερό της λίμνης. ακολουθούμενο από το νησιώτικο βασικό αποξηραμένο, αλατισμένο σαρδέλες σε ψητή πολέντα. “Σαρδέλλα δεν ειναι σαρδελα? είναι στην πραγματικότητα ένα είδος ψαριού, εξηγεί η Chiara. «Στον Μεσαίωνα, όταν ο Monte Isola έπρεπε να πληρώσει φόρο στη Βενετία, δεν καταλάβαιναν πώς λειτουργούσαν τα χρήματα, οπότε πλήρωναν σε αλατισμένο σαρδέλες αντί.â€
Καθώς τα τελευταία πλοία φεύγουν για το βράδυ, νιώθω σαν να έχω την Peschiera Maraglio για τον εαυτό μου. Τα καταλύματα είναι ιδιωτικά διαμερίσματα διακοπών ή εστιατόρια με δωμάτια. Στο Decio, ένα μοντέρνο μπιστρό δεσπόζει στο ισόγειο, με μια χούφτα κομψά υπνοδωμάτια από πάνω. Η γυάλινη πρόσοψη δείχνει μια αδιάκοπη θέα στη λίμνη και το δωμάτιο λούζεται στο πορτοκαλί φως το ηλιοβασίλεμα. Περνάω το βράδυ σκαρφαλωμένος σε ένα σκαμνί έξω από το L’Isola dei Sapori, ένα άνετο μέρος στο υπαίθριο όπου το αφρώδες κρασί franciacorta είναι τέλεια παγωμένο και τα σνακ από τοπικό σαλάμι, ελιές και πιάτα με ψάρι συνδυάζονται για ένα ελαφρύ δείπνο.
μετά την προώθηση του ενημερωτικού δελτίου
Την επόμενη μέρα, εγκαταλείπω το ποδήλατό μου και δένω τις μπότες πεζοπορίας μου. Το απότομο μονοπάτι προς την κορυφή του νησιού ξεκινά με τα κλειστά πλακόστρωτα δρομάκια του Peschiera Maraglio και καταλήγει σε πυκνό καστανοδάσος. Βάζω στην τσέπη ένα ιδιαίτερα βαρύ κονκέρ, ανίκανο να αντισταθώ στην παιδική παρόρμηση για παρωπίδα. Τα πόδια μου αρχίζουν να καίγονται από την κλίση – το μονοπάτι είναι 450 μέτρα αναρρίχησης. Βράχοι και στριφογυριστές ρίζες ξεσπούν μέσα από το μονοπάτι του δάσους και υπάρχει μια απότομη πτώση από τη μια πλευρά, αλλά οι ματιές της λίμνης Iseo ανάμεσα στα δέντρα αξίζουν κάθε συριγμό.
Μετά από μια ώρα, τα δέντρα αραιώνουν και βγαίνω στο Santuario della Madonna della Ceriola. Το εντυπωσιακό λευκό ιερό χτίστηκε τον 13ο αιώνα, στα ερείπια ενός ειδωλολατρικού ναού και παλαιοχριστιανικών παρεκκλησιών. Ένας τεράστιος χρυσός βωμός και λεπτομερείς τοιχογραφίες κοσμούν το εσωτερικό, αλλά η πανοραμική θέα έξω είναι που κάνει πραγματικά την πεζοπορία να αξίζει τον κόπο. Το πλοίο για το Sulzano είναι ένα παιχνίδι-βάρκα, που αφήνει μια λευκή ουρά.
Από ψηλά, βλέπω ότι τα χρώματα του φθινοπώρου σέρνονται ήδη στο δάσος. Σκουπίζω τον ιδρώτα από τα μάτια μου. Αυτή η άποψη θα γίνει όλο και πιο όμορφη καθώς εξελίσσεται η σεζόν και τα βραβεία δεν έχουν ακόμη πέσει.
Το ταξίδι κανονίστηκε από Επισκεφθείτε την Μπρέσια. Ξεκινά η ενοικίαση ποδηλάτων στα 4 € μια ώρα. Το πλοίο από το Sulzano στο Monte Η Isola είναι 2,60 € με κάθε τρόπο. Τα τρένα εκτελούν δρομολόγια από Μπρέσια προς Sulzano από â€4.10. Δωμάτια στο Decio ξεκινούν από 90 € ΒΒ
