Η Ρετσίνα είναι ένα μοναδικό ελληνικό κρασί, άμεσα αναγνωρίσιμο για το τολμηρό, αρωματικό άρωμα πεύκου και ρητίνης. Μια γεύση που τείνει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με πολλούς είτε να το λατρεύουν είτε να το βρίσκουν λιγότερο ελκυστικό.
Ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας, Διευθύνων Σύμβουλος του ιστορικού οινοποιείου «Μαλαματίνα», που συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές ζυθοποιίες ρετσίνας, μοιράστηκε έντονες παιδικές αναμνήσεις από την οικογενειακή επιχείρηση «από την οδήγηση με φορτηγά στην Αλεξανδρούπολη στα τέλη της δεκαετίας του 1950 μέχρι τη σοδειά στους αμπελώνες της Βοιωτίας και της Βοϊωτιάς.
Η οινοποιητική παράδοση της οικογένειας ξεκίνησε με τον πρόγονό του Ευστράτιο στο νησί της Τένεδου, καλλιεργώντας σταφύλια «Τσαούσια» για λευκό κρασί. Ο γιος του, Κωνσταντίνος, επέκτεινε το εμπόριο ταξιδεύοντας το κρασί στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με το πλοίο του «Μερσίνη».
Το 1895 ίδρυσε το πρώτο οινοποιείο της οικογένειας στην Αλεξανδρούπολη με το όνομα «Τένεδος», όπου ξεκίνησε η παραγωγή της εμβληματικής πλέον ρετσίνας.
«Η πρώτη εμφιάλωση ρετσίνας από τον πατέρα μου (επιμ. Ευάγγελος), το 1957, ήταν ουσιαστικά ορόσημο για το προϊόν, γιατί επέτρεψε στο κρασί καλής ποιότητας να φτάσει σε καφετέριες και ταβέρνες, ακόμη και στα μικρότερα χωριά της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, που μέχρι τότε προμηθεύονταν ρετσίνα χύμα από οινοπωλεία.
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μαλαματίνα, η ρετσίνα αντιμετώπισε μια παρακμή ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι κακοί χειρισμοί «ειδικά στη νότια Ελλάδα» οδήγησαν σε απώλεια παραδοσιακών καταναλωτών.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την ευρεία πώληση χύμα ρετσίνας αμφιβόλου ποιότητας σε πλαστικά μπουκάλια, βλάπτοντας τη φήμη αυτού του παραδοσιακού ελληνικού προϊόντος. Η ρετσίνα, παρά το γεγονός ότι είναι προστατευόμενο πολιτιστικό προϊόν όπως η φέτα, το ούζο και η μαστίχα, είναι φτιαγμένη από γηγενείς ποικιλίες σταφυλιού, όπως το Σαββατιανό και ο Ροδίτης, εδώ και καιρό αγωνίζεται για την αναγνώριση που της αξίζει.
Ωστόσο, ο Μαλαματίνας σημειώνει μια πολλά υποσχόμενη αναβίωση τα τελευταία χρόνια, χάρη στις προσπάθειες παθιασμένων νέων οινοποιών που εξευγενίζουν την τέχνη. Το κρασί κερδίζει εκ νέου εκτίμηση στο εξωτερικό, ενισχύεται από τον αυξανόμενο τουρισμό και τις αυξημένες εξαγωγές. Εάν αυτή η δυναμική συνεχιστεί και η εγχώρια εμπιστοσύνη στη ρετσίνα αποκατασταθεί, το μέλλον φαίνεται λαμπρό για το πιο εμβληματικό κρασί της Ελλάδας με ρετσίνα.
Η ρετσίνα ήταν το κρασί του λαού
Στην αυγή του 20ου αιώνα, η ρετσίνα ήταν πραγματικά το κρασί του λαού. Οι ταβερνιάρηδες σε όλη την Αθήνα κατευθύνονταν στο Κορωπί, όπου τα πατητήρια παρήγαγαν μούστο αλλά όχι τελειωμένο κρασί. Το έφερναν πίσω, πρόσθεταν τη δική τους ρητίνη και έφτιαχναν τη δική τους ρετσίνα επί τόπου. Ήταν μια τοπική παράδοση, βαθιά ριζωμένη στην καθημερινή ζωή.
«Η Ρετσίνα ξεκίνησε το ταξίδι της ως το κρασί του λαού», λέει ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας. «Το έφτιαχναν και το απολάμβαναν σε ταβέρνες» ταπεινά, χειροποίητα και μοιρασμένα». Εκείνες τις μέρες έλεγαν συχνά ότι η μέτρια απόλαυση ενός εργαζομένου ήταν «δύο σουβλάκια και τρεις ρετσίνες», είπε στο AMNA ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης, κάτοχος του πολυπόθητου τίτλου Master of Wine.
Οι απαρχές της ρετσίνας ανάγονται στην αρχαία Ελλάδα, όπου η πρακτικότητα γέννησε μια μοναδική γευστική παράδοση. Αρχικά, η ρητίνη πεύκου χρησιμοποιήθηκε για τη σφράγιση πήλινων αμφορέων, κρατώντας τον αέρα έξω και συντηρώντας το κρασί κατά τη μεταφορά. Όμως η ρητίνη άφησε το στίγμα της «κυριολεκτικά» εμποτίζοντας το κρασί με το διακριτικό του άρωμα. Με την πάροδο του χρόνου, οι οινοπαραγωγοί αγκάλιασαν το άρωμα, χρησιμοποιώντας τη ρητίνη όχι μόνο ως σφραγιστικό, αλλά ως συντηρητικό και γευστικό παράγοντα στο ίδιο το κρασί.
Συγγενεύων:Ρετσίνα – Το κρασί 2.000 ετών συνώνυμο του Ελληνικού Καλοκαιριού
Η ρητίνη μπορεί να καλύψει βλάβες
Ωστόσο, όσο περνούσαν οι αιώνες, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ρετσίνας έγινε δίκοπο μαχαίρι. Ενώ η ρητίνη βοήθησε στην επιβράδυνση της οξείδωσης και στην αλλοίωση της μάσκας, έγινε επίσης συντόμευση για την κακή ποιότητα οινοποίησης. «Η ρητίνη μπορεί να καλύψει ελαττώματα», εξήγησε ο Λαζαράκης.
“Έτσι οι τεμπέληδες παραγωγοί άρχισαν να το βασίζονται υπερβολικά” να το χρησιμοποιούν υπερβολικά, να χρησιμοποιούν φτηνή ρητίνη ή να ποτίζουν εντελώς το κρασί. Έτσι η ρετσίνα απέκτησε τη φήμη ότι ήταν τραχιά, ασυνεπής και, μερικές φορές, ακατάλληλη.
Η ζημιά στην εικόνα του επιδεινώθηκε από την εμπειρία πολλών ξένων τουριστών, οι οποίοι σέρβιραν χαμηλής ποιότητας ρετσίνα σε ταβέρνες. Χωρίς να έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τον μοναδικό χαρακτήρα του, πολλοί επισκέπτες έφυγαν από την Ελλάδα συνδέοντας το εθνικό κρασί της με μια τραχιά επίγευση.
«Η Ρετσίνα είναι σαν το τυρί ροκφόρ ή μια ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου», σημειώνει ο οινολόγος. «Απαιτείται επίκτητη γεύση» στην αρχή λεπτή, αλλά ανταμείβει με τον χρόνο. Δυστυχώς, αυτό που πολλοί άνθρωποι πρωτοσυνάντησαν δεν ήταν η πραγματική ρετσίνα, ήταν απλώς κακό κρασί με πολύ ρετσίνα», είπε ο Λαζαράκης.
Την περίοδο του Μεσοπολέμου η ρετσίνα θεωρούνταν ποτό της μόδας και της αριστοκρατίας. Σε αυτή την εικοσαετία, από το 1920 έως το 1940, γράφτηκαν δεκάδες τραγούδια για αυτό το είδος κρασιού.
Αναβιώνοντας τη ρετσίνα με όραμα και τέχνη
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Στέλιος Κεχρής, ένας από τους πρώτους οινολόγους της Ελλάδας, επέστρεψε από τις σπουδές του στη Ντιζόν της Γαλλίας, με ένα τολμηρό όραμα. Σε μια εποχή που η ρετσίνα θεωρούνταν ένα απαρχαιωμένο, χαμηλής ποιότητας κρασί, ο Κεχρής επέλεξε να επικεντρωθεί σε αυτό, εμπνευσμένος όχι μόνο από συναισθηματικούς δεσμούς – η οικογένειά του παρήγαγε ρετσίνα από το 1939 – αλλά από τον βαθύ σεβασμό για τα παραδοσιακά προϊόντα.
«Στη Γαλλία, είδα πώς εκτιμώνται τα παραδοσιακά προϊόντα και συνειδητοποίησα ότι η ρετσίνα, όπως και πολλές άλλες, θα μπορούσε να ανυψωθεί», εξηγεί.
Δεν έβλεπε τη ρετσίνα ως εγγενώς κατώτερη. Αντίθετα, πίστευε ότι με τις σύγχρονες τεχνικές οινοποίησης, τα σταφύλια υψηλής ποιότητας και τη σωστή ρητίνη, η ρετσίνα θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό πλεονέκτημα για το ελληνικό κρασί. Σήμερα, η Kechris παράγει μια σειρά από καινοτόμες ρετσίνες, όπως Kehribari (με 35 διεθνή βραβεία), Rosa (ένα ροζέ με αρώματα άγριας φράουλας), Afros (η πρώτη ρετσίνα pet-nat) και Δάκρυ του Πεύκου (ρετσίνα με δυνατότητα παλαίωσης).
Ο Κεχρής περιγράφει τη συνεχιζόμενη προσπάθειά του να ξεπεράσει τα όρια της ρετσίνας, τονίζοντας ότι η ποιοτική ρετσίνα ξεκινά με την πεποίθηση ότι είναι ένα μοναδικό προϊόν με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. «Η ρητίνη είναι ένα καθοριστικό στοιχείο», λέει, σημειώνοντας ότι η έκφρασή της ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, το υψόμετρο, ακόμη και ο προσανατολισμός των πεύκων. Η ρητίνη που χρησιμοποιείται στα κρασιά του είναι πάντα ελληνική, συμβάλλοντας σε μια πλούσια ποικιλία γεύσεων σε κάθε μπουκάλι.
