εγώΕίναι 9 το πρωί μιας καθημερινής καθημερινής και παρόλο που μόλις τελείωσα το χυλό μου, ο σεφ Ρίτσαρντ Γουίλκινς μου κάνει το στόμα να βουρκώνει. «Το χαρακτηριστικό πιάτο μου είναι μαλακά σκωτσέζικα λαγκουστίνια τυλιγμένα σε πολύ λεπτή, τραγανή ζύμη, σερβιρισμένα με ιαπωνικό ρύζι σούσι και ένα μπισκότο λαγκουστίν.»
Οι άλλες σπεσιαλιτέ του περιλαμβάνουν καλκάνι σε σάλτσα σπανάκι και σαμπάνιας, βουτυράτη μπριζόλα wagyu με αγγλικό αρακά και μιλφέιγ βατόμουρο. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να δοκιμάσω κανένα από αυτά, ούτε και κανένας άλλος. Στα τέλη Απριλίου, ο Γουίλκινς πήρε την οδυνηρή απόφαση να κλείσει το εστιατόριο 104 του Michelin στο δυτικό Λονδίνο, μετά από επτά χρόνια.
«Οι οικονομικές πιέσεις έγιναν βάναυσες», λέει ο Wilkins, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν με τον Gordon Ramsay στην Pétrus. “Ήμασταν πολύ μικροί, με μόνο 12 εξώφυλλα. Έτσι, όταν αλλάζουν πράγματα όπως οι επαγγελματικοί συντελεστές ή οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι τα πιο μικρά άτομα που πλήττονται περισσότερο.â€
Στο τέλος του περασμένου έτους, ο Wilkins ήταν αποφασισμένος να αντεπιτεθεί. “Έκανα μια πενταψήφια ανακαίνιση. Αύξησα το μάρκετινγκ, φυλλάδια και μιλώντας με θυρωρούς ξενοδοχείων για να τους ζητήσω να μας συστήσουν. Αλλά κοιτάζοντας τις κρατήσεις που έρχονται, σε σύγκριση με το αυξανόμενο κόστος, απλώς δεν αθροίστηκαν πια. Και ήμουν τόσο κουρασμένος.â€
Έκλεισε αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης επειδή ανησυχούσε να πάρει προϊόντα από προμηθευτές τους οποίους μπορεί να μην ήταν σε θέση να πληρώσει. “Έχω τον ιστότοπο μέχρι τα τέλη Ιουνίου και προσφέρουμε ιδιωτικό δείπνο και συνεργασίες με καλεσμένους σεφ. Είναι περίεργο να το έχεις ακόμα — σαν να έχεις ένα μέλος της οικογένειας που λαμβάνει υποστήριξη ζωής. Σχεδιάζει να πιάσει δουλειά στην κουζίνα κάποιου άλλου, ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί στη μαγειρική και όχι στο τσούξιμο των αριθμών.
Η θέση του Wilkins εντάσσεται στις τάξεις των τριών τοποθεσιών φιλοξενίας που έκλεισαν καθημερινά στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο τρίμηνο του 2026. Συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα του κλάδου, αλλά, στην κορυφή, από το 2021, το Λονδίνο έχει χάσει 24 από τα 112 βραβευμένα με αστέρια Michelin εστιατόρια, ενώ περισσότερο από το 20% των βραβευμένων με αστέρια Michelin εστιατόρια στην Αγγλία έχουν κλείσει με αστέρια Michelin και 2 από τα 2 εστιατόρια με αστέρια Michelin στην Αγγλία.
Και όλα αυτά έρχονται μετά από μια γαστρονομική έκρηξη δεκαετιών, κατά την οποία οι γαστρονομικοί διακοσμητές έπεσαν πάνω τους για να αναγνωρίσουν την επιρροή της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή τροφίμων. Ο θρυλικός Γάλλος σεφ Ζοάλ Ρομπουσόν χαιρέτισε το Λονδίνο ως την πρωτεύουσα του φαγητού του κόσμου. «Όταν πρόκειται για ό,τι νέο υπάρχει στη μαγειρική, για την καινοτόμο κουζίνα, όλα συμβαίνουν στο Λονδίνο… Το επίκεντρο δεν είναι το Παρίσι αλλά το Λονδίνο», είπε το 2011. Οι New York Times κατέληξαν σε παρόμοιο συμπέρασμα σε μια ταινία του 2018 «Beyond Porridge and Boiled Mutton of London: A Taste».
Εκτός Λονδίνου, η Cumbria έγινε πρωτοσέλιδο πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έγινε η κομητεία του Ηνωμένου Βασιλείου με τα περισσότερα αστέρια Michelin. Ο Thom Hetherington, ένας κριτής του κλάδου και ο διευθύνων σύμβουλος της εμπορικής εκδήλωσης Northern Restaurant and Bar στο Μάντσεστερ, περιέγραψε την πυκνότητα των παγκοσμίου κλάσης εστιατορίων στην περιοχή ως «εκρηκτικά» και τη συνέκρινε με το Τόκιο, το Παρίσι και το Σαν Σεμπαστιάν ως προορισμό για φαγητό. “Για μένα, η Lake District είναι απολύτως σε αυτό το επίπεδο.â€
Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από τον υψηλό αριθμό κλεισίματος; Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας εξακολουθούσαν να ανακάμπτουν από τον ΦΠΑ που επιστρέφει στο 20% τον Απρίλιο του 2022, μετά από μια προσωρινή μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο 5% και στη συνέχεια στο 12,5%. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η έκπτωση 40% στις επαγγελματικές τιμές, που είχε επίσης καθιερωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταργήθηκε πλήρως για τα εστιατόρια.
Η Kate Nicholls, πρόεδρος του εμπορικού οργανισμού UK Hospitality, λέει: «Ακόμη και πολυάσχολες, επιτυχημένες επιχειρήσεις έχουν ωθηθεί στο περιθώριο ως αποτέλεσμα των δύο τελευταίων προϋπολογισμών. Από τη δική μας έρευνα, είδαμε τις τιμές του μενού να αυξάνονται κατά 6%, αλλά το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει αυξηθεί μεταξύ 8% και 12%. Άρα αυτό δεν περνάει στα εστιατόρια. Οι άνθρωποι ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι συνήθιζαν και πιθανότατα βγαίνουν έξω για να φάνε λιγότερο συχνά.â€
Ακόμη και οι πιο αστέρες και εδραιωμένοι εστιάτορες παλεύουν με τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις. Ο Tom Kerridge, ένας τακτικός τηλεοπτικός, έχει πέντε παμπ και εστιατόρια εκλεκτής εστίασης, συμπεριλαμβανομένου του Hand and Flowers στο Marlow, στο Buckinghamshire, την πρώτη γαστρονομική παμπ που κέρδισε δύο αστέρια Michelin, καθώς και το Kerridge’s Bar & Grill στο ξενοδοχείο Corinthia στο κεντρικό Λονδίνο.
Ο Κέριτζ λέει: «Αν ένας νεαρός σεφ μου έλεγε: «Θα δανειστώ μισό εκατομμύριο κουντ για να ανοίξω ένα εστιατόριο σε μια μικρή πόλη της αγοράς», θα τους έλεγα να μην ασχοληθούν. Πραγματικά, τα έσοδα δεν είναι εκεί έξω. Η πελατειακή βάση είναι μικρότερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και οι άνθρωποι που τρώνε έξω ξοδεύουν λιγότερα χρήματα. Ο αριθμός των επισκεπτών μας έχει μειωθεί κατά 15-20% και για όσους έρχονται, οι δαπάνες τους μειώνονται κατά περίπου το ίδιο ποσοστό. Αυτήν τη στιγμή, λειτουργούμε με 100% κόστος και σε μία περίπτωση είμαστε στο 115%, άρα είναι ζημιά. Και αυτό συμβαίνει με εμένα που έχω 21 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση εστιατορίων. Είναι μη βιώσιμο.â€
Ο Kerridge επισημαίνει ότι τα εστιατόρια δεν ήταν ποτέ εύκολο να λειτουργήσουν και ότι τα περιθώρια κέρδους ακόμη και σε περιόδους άνθησης είναι συνήθως μόνο στο 10%. “Υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι για τους οποίους τα εστιατόρια δυσκολεύονται τώρα: ο πληθωρισμός των τροφίμων, οι αυξήσεις της εθνικής ασφάλισης, οι αυξήσεις κατώτατου μισθού, οι αυξήσεις των λογαριασμών κοινής ωφελείας και τα ποσοστά των επιχειρήσεων. Όλα αυτά πιέζουν τα περιθώρια εξαφάνισης. Αν σκεφτείτε ότι καθένας από τους παράγοντες που ανέφερα αφαιρεί το 2,5% του κέρδους, θα μείνετε με το μηδέν.â€
Πιστεύει ότι χρειάζεται επειγόντως η κρατική στήριξη. «Ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν γιατί απλώς το έκαναν για να κάνουν τις οικογενειακές μέρες πιο προσιτές αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ στα παιδικά γεύματα», λέει. «Ο ΦΠΑ είναι κατά μέσο όρο 10% για εστιατόρια σε όλη την Ευρώπη. Η μείωση του ΦΠΑ δεν βοηθά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να μεταφέρουν τις οικονομίες τους στους επισκέπτες. Και είναι η διαφορά μεταξύ 21 επιχειρήσεων που κλείνουν την εβδομάδα ή παραμένουν ανοιχτές.â€
Η UK Hospitality ασκεί σκληρές πιέσεις για το θέμα. Ο Νίκολς είναι δύσπιστος σχετικά με το πρόσφατο κυβερνητικό πακέτο για τα παιδικά γεύματα. “Δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα, εκτός και αν μπορεί με κάποιο τρόπο να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για φαγητό έξω συνολικά. Αλλά ίσως έχοντας παραδεχτεί την αρχή ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι ο καλύτερος τρόπος για να δοθεί ώθηση, η καγκελάριος θα μπορούσε να εμπνευστεί να προσφέρει κάτι πιο τολμηρό και πιο φιλόδοξο για όλα τα εστιατόρια στο μέλλον.»
Το διακύβευμα είναι υψηλό εάν δεν ληφθούν μέτρα, προτείνει ο Kerridge. “Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, έχουμε δει τη βρετανική σκηνή τροφίμων να μετατρέπεται από επεξεργασμένα τρόφιμα από τον φούρνο μικροκυμάτων και τη φριτέζα με βαθιά λιπαρά σε έναν από τους πιο δημιουργικούς και συναρπαστικούς προορισμούς φαγητού στον κόσμο. Αλλά όταν όλοι αναγκαστούν να μειώσουν το κόστος, τα πρότυπα θα πέσει. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο μενού, οι γωνίες θα κοπούν και οι δεξιότητες στις κουζίνες θα εξαφανιστούν επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να απασχολούμε το προσωπικό.
Τα έξοδα προσωπικού ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφαση της σεφ Harriet Mansell να κλείσει το εστιατόριό της Lilac στο Lyme Regis. “Έχετε τώρα νέους, άπειρους ανθρώπους που έρχονται με τον νέο κατώτατο μισθό των £12,71 την ώρα [for ages 21 and over]το οποίο, θεωρητικά, είναι καλό. Αλλά, υποθετικά, μπορεί να έχετε ένα άτομο 42 ετών μπροστά στο σπίτι. Ίσως έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτή την καριέρα. Και έχουν μόνο £16 την ώρα. Και δεν υπάρχουν άλλα χρήματα στη δεξαμενή των μισθών για να τους δώσει μια ανάλογη αύξηση.â€
Ο Mansell, ο οποίος εκπροσωπούσε τη νοτιοδυτική περιοχή στο Great British Menu του BBC, άνοιξε το Lilac το 2021 σε ένα κελάρι 400 ετών. Η έμφαση δόθηκε στη βιωσιμότητα και στα κτηνοτροφικά συστατικά. Ένα δείγμα πιάτου ήταν ψημένο στη σχάρα χταπόδι Κορνουάλης με πορτοκάλι, μάραθο, σάλτσα οστρακοειδών σαφράν και σαμπείρι βράχου.
Στη συνέχεια, από το μπλε, ο Mansell χτυπήθηκε με μια καταστροφική αύξηση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. «Πληρώσαμε 350 £ το μήνα και ξαφνικά ζήτησαν 3.500 £. Δοκιμάσαμε τα πάντα για να το μειώσουμε, τοποθετώντας μεμονωμένους μετρητές σε κάθε συσκευή, αναρωτιόμαστε μήπως υπήρχε κάπου διαρροή. Δεν λύθηκε ποτέ.â€
Το περασμένο καλοκαίρι, η Mansell άρχισε να αντιμετωπίζει ανησυχητικά σωματικά συμπτώματα – τρέμουλο, απώλεια αίσθησης στα χέρια και ακραίες ημικρανίες. “Ήμουν μέσα και έξω από το A&E, έπρεπε να κάνω σαρώσεις εγκεφάλου. Στο τέλος, μου είπαν ότι όλα οφείλονταν σε οξύ στρες”. Όταν οι ιδιοκτήτες της Lilac της έδωσαν την ευκαιρία να εγκαταλείψει νωρίς την ευκαιρία. Αν και το εστιατόριο ήταν ακόμα πολύ απασχολημένο, οι οικονομικές προβλέψεις έλεγαν μια διαφορετική ιστορία, συνειδητοποίησα ότι το Lilac απλά δεν ήταν βιώσιμο
Η Mansell βρήκε τώρα έναν δημιουργικό τρόπο για να αποφύγει τις οικονομικές προκλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου: μόλις άνοιξε ένα αναδυόμενο καλοκαιρινό εστιατόριο στο κτήμα La Closerie de la Beyne στο Dordogne, στη νοτιοδυτική Γαλλία. «Το ήθος εκεί είναι παρόμοιο με το δικό μου, σχετικά με τη χρήση βιώσιμων συστατικών, χωρίς τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή.»
Παρά την οικονομική δυσφορία, ορισμένα εστιατόρια εξακολουθούν να ακμάζουν. Ο Andy Hayler είναι ένας σημαντικός food blogger του οποίου ο ισχυρισμός για φήμη είναι ότι έχει φάει σε κάθε εστιατόριο Michelin τριών αστέρων στον κόσμο (το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 10 από τα 158 συνολικά). “Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι που ανοίγουν εστιατόρια, τουλάχιστον στο Λονδίνο. Αν πάρετε μόνο ένα είδος, τα ινδικά εστιατόρια, πρόσφατα πήγα στο Oudh 1722 στο Southwark και στο Trèsind, ένα μεγάλο φανταχτερό άνοιγμα στο Mayfair, τότε υπάρχει το Ambassador’s Clubhouse [also in central London]άνοιξε πριν από δύο χρόνια, αλλά προσπαθήστε να πάρετε ένα τραπέζι εκεί. Ξέρω πολλά εστιατόρια στα οποία είναι ακόμα πολύ δύσκολο να μπεις. Μου δίνει μια μεγάλη λίστα και με προκαλεί να πάρω τραπέζι σε κάποιο από αυτά. Και έχει σε γενικές γραμμές δίκιο, αν μιλάμε για ένα δείπνο σε prime-time αργά την εβδομάδα ή το Σαββατοκύριακο.
Αλλά το να είσαι απασχολημένος δεν σημαίνει απαραίτητα κερδοφορία. «Υπάρχει ένα παλιό ρητό: ο κύκλος εργασιών είναι ματαιοδοξία, το κέρδος είναι λογική», λέει ο Nicholls. “Μερικά εστιατόρια υψηλής ποιότητας εξακολουθούν να παίρνουν καλά χρήματα, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν κέρδος λόγω του υψηλού κόστους”.
Ο Hayler υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εστιατορίων ήταν πάντα ασταθής. “Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό για κάποιους ρομαντικούς λόγους – άνθρωποι που είχαν απροσδόκητα κέρδη ή αποσύρθηκαν νωρίς. Ή σεφ που θέλουν να έχουν δικό τους χώρο, αλλά δεν ξέρουν πώς να το διευθύνουν. Υπάρχει ένα υποσύνολο εστιατορίων που δεν είναι καθόλου πραγματικές επιχειρήσεις”.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα πρόσφατα κλεισίματα οφείλονται σε κακοδιαχείριση, προσθέτει. “Τα εστιατόρια ανοίγουν και κλείνουν για διάφορους λόγους. Ένα πιο χρήσιμο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι τα εστιατόρια είναι πραγματικά μια επιχείρηση μόδας. Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στο επόμενο συναρπαστικό μέρος. Έτσι, άλλα μέρη θα ξεθωριάσουν με τον καιρό. Πολύ λίγα εστιατόρια διαρκούν για δεκαετίες.â€
Ένα τέτοιο σπάνιο ίδρυμα είναι το Gingerman στο Μπράιτον, το οποίο άνοιξε το 1998. Ωστόσο, πριν από λίγες εβδομάδες, οι ιδιοκτήτες συζύγων, Ben και Pamela McKellar, ανακοίνωσαν το επικείμενο κλείσιμό του.
«Ήταν μια φρικτή απόφαση. Είμαστε ανοιχτοί για 28 χρόνια, επιζήσαμε από το κραχ του 2008 και την πανδημία», λέει ο Ben, αναφέροντας το κόστος παραγωγής, τους μισθούς, την ενέργεια και τη φορολογική επιβάρυνση ως λόγους για το κλείσιμο.
«Και αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι δεν χάναμε χρήματα μέχρι τους δύο τελευταίους προϋπολογισμούς», λέει η Πάμελα. “Το μικρό μας εστιατόριο πλήρωνε £ 150.000 σε ΦΠΑ ετησίως, συν πληρώνουμε για την εθνική ασφάλιση, συν τα ποσοστά των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όποιος αναλάβει αυτόν τον χώρο να μην είναι επιχείρηση τροφίμων. Υπήρχαν πέντε εστιατόρια σε αυτόν τον δρόμο και είμαστε το τελευταίο. Εάν μετατραπεί σε οικιστικό χώρο, ο δημοτικός φόρος που δημιουργείται θα είναι μόνο περίπου £2.000. Αυτό με τρομάζει, γιατί πολύ λιγότερα χρήματα πηγαίνουν στην οικονομία για να πληρώσουν για υπηρεσίες.â€
Οι McKellars λένε ότι τώρα, αντί να ξοδεύουν τον χρόνο τους σκέφτονται νέα, δημιουργικά πιάτα, όπως το χοιρινό φιλέτο με πουρέ μήλου miso και τραγανή μαύρη πουτίγκα που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή, αναγκάζονται να επικεντρωθούν σε τρόπους μείωσης του κόστους για να κρατήσουν τα άλλα τρία εστιατόρια ανοιχτά. “Προσπαθούμε να κόψουμε τις συλλογές απορριμμάτων. Και αν πρέπει να εξοικονομήσουμε, ας πούμε, αγορές από το τοπικό ανθοπωλείο, επηρεάζεται επίσης η ευρύτερη οικονομία της γειτονιάς», λέει ο Ben.
Η Πάμελα λέει ότι η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού είχε μια ακούσια αρνητική συνέπεια για την κοινωνία. “Παλαιότερα, όταν κάναμε διαφήμιση για προσωπικό, είχαμε δύο ή τρεις αιτούντες. Τώρα παίρνουμε 200. Παλιά μας άρεσε να απασχολούμε φοιτητές, εκείνους που δεν είχαν άλλη επιλογή από το να περιμένουν τραπέζια για να υποστηρίξουν τις σπουδές τους σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια εδώ στο Μπράιτον. Ως επί το πλείστον, ήταν άπειροι και μερικές φορές πονούσαν. Τώρα, στο υψηλότερο επίπεδο μισθών, μπορούμε μόνο να δικαιολογήσουμε την πρόσληψη έμπειρου προσωπικού.â€
Από τότε που η Gingerman ανακοίνωσε το κλείσιμό της, υπενθύμισε στους ιδιοκτήτες της ότι ένα εστιατόριο είναι κάτι περισσότερο από μια επιχείρηση. Είναι επίσης ένας τόπος γιορτής και ένας φύλακας αγαπημένων αναμνήσεων. “Είχαμε ένα email από ένα ζευγάρι στον Καναδά που έκανε τη δεξίωση του γάμου τους στο εστιατόριο. Πετάνε πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο για να έχουν ένα τελευταίο γεύμα. Μια οικογένεια ήρθε σε επαφή για να πει ότι ήμασταν το αγαπημένο μέρος της αείμνηστης μητέρας τους και μια άλλη από ένα ζευγάρι που είχε το πρώτο του ραντεβού εκεί πριν από χρόνια.
Ακόμη και οι εστιάτορες που ευημερούν κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Τα εστιατόρια της σεφ Angela Hartnett – το βραβευμένο με αστέρι Michelin Murano και τέσσερα υποκαταστήματα Cafe Murano στο Λονδίνο – είναι τόσο απασχολημένα που μου παίρνει μια εβδομάδα για να την πάρω στο τηλέφωνο.
«Πάμε καλά», λέει. «Αλλά δεν κάθομαι εδώ και λέω: «Είμαι καλά, Τζακ, και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία». Αν χάσουμε εστιατόρια, χάνουμε τόσα πολλά. Μας δίνουν φιλοξενία, επικοινωνία και σύνδεση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να το χάσουμε – υπάρχει μια επιδημία μοναξιάς.
Ανησυχεί επίσης ότι η βρετανική γαστρονομική σκηνή κινδυνεύει να χάσει όλα όσα έχει κερδίσει. «Αυτό που είναι υπέροχο είναι ότι έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Τώρα έχουμε κάθε κουζίνα κάτω από τον ήλιο, λίγο πολύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρόκειται για προϊόντα πολυτελείας – οι σπουδαιότεροι σεφ μας παίρνουν υπέροχη γεύση από ταπεινά συστατικά όπως το μοσχαρίσιο μάγουλο και τα εποχιακά λαχανικά. Αλλά κινδυνεύουμε να μας ξεπεράσουν οι τιμές.â€
Η Χάρτνετ θυμάται ότι στην αρχή της καριέρας της, πριν από 25 χρόνια, επισκέφτηκε το Τόκιο. “Έμεινα έκπληκτος με το πόσο ακριβό ήταν το φαγητό έξω. Θυμάμαι ότι παρήγγειλα ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού και κόστισε το ισοδύναμο των £ 10. Αλλά με τον τρόπο που οδεύει το Λονδίνο, είναι ήδη εκεί με τη Νέα Υόρκη για την τιμή. Δεν θέλουμε να γίνουμε τόσο απρόσιτοι ώστε οι άνθρωποι να αποφασίσουν ότι είναι καλύτερα να μένουν στο σπίτι. Και υπάρχει πολύ πραγματικός κίνδυνος να συμβεί αυτό τώρα.â€
