εγώΕίναι νωρίς το πρωί στην Ερφούρτη, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Θουριγγίας της Γερμανίας, και το Domplatz είναι γεμάτο με ντόπιους καλλιεργητές που βάζουν κιβώτια με λαχανικά και λουλούδια κάτω από τους υψηλούς μεσαιωνικούς πύργους του καθεδρικού ναού. Αυτό το μηχανολογικό θαύμα του 14ου και του 15ου αιώνα κρατά το Gloriosa, η μεγαλύτερη μεσαιωνική καμπάνα στον κόσμο που αιωρείται ελεύθερα, χυτή το 1497 και ζυγίζει 12 τόνους. Αν και η πόλη και το γύρω τοπίο είναι ιδιαίτερα επίπεδα, ο ορίζοντάς της διαπερνιέται από ψηλούς πύργους εκκλησιών και καμπαναριά, η ατμοσφαιρική παλιά πόλη δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου στο πέρασμα των αιώνων.
Η Θουριγγία, που συχνά αποκαλείται «πράσινη καρδιά της Γερμανίας» βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, ανάμεσα στην Έσση, τη Σαξονία και τη Βαυαρία. Είναι διάσημο για τα πυκνά δάση, την πνευματική κληρονομιά και την πλούσια κουζίνα του, και είμαι εδώ για τέσσερις ημέρες για να εξερευνήσω χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αφήνοντας πίσω τη Φρανκφούρτη, το τρίωρο ταξίδι μου με το πούλμαν περνά μέσα από υψηλές δασώδεις ορεινές περιοχές πριν κατέβω στην πλατιά, γεωργική λεκάνη που βρίσκεται στην Ερφούρτη. Αφού ελέγξετε την πρωινή αγορά του Domplatz, βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από ένα από τα άλλα διάσημα αξιοθέατα της πόλης, τη μήκους 120 μέτρων Krämerbrücke – μια γέφυρα του 14ου αιώνα με επένδυση από πολύχρωμα σπίτια από μισό ξύλο.
Η Ερφούρτη ήταν κάποτε στο σταυροδρόμι δύο μεγάλων εμπορικών δρόμων και ο πλούτος που έχτισε τις εντυπωσιακές εκκλησίες και τα σπίτια των εμπόρων προερχόταν εν μέρει από waidή wood, ένα φυτό που καλλιεργείται στα γύρω χωράφια και επεξεργάζεται για την μπλε βαφή του. Περπατάω μπροστά από τα καταστήματα χειροτεχνίας (μερικά πωλούν ακόμα τη βαφή) μέχρι την ακρόπολη του Petersberg, ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα φρούρια στην Ευρώπη, με έναν λαβύρινθο από υπόγειες σήραγγες. Αυτή είναι επίσης η πόλη όπου ρίζωσε η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση – ο Μάρτιν Λούθηρος σπούδασε εδώ και ήταν μοναχός στο μοναστήρι των Αυγουστινιανών (μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια ξενάγηση ή ακόμα και να διανυκτερεύσετε).
Το δείπνο είναι σε ένα κατάλληλο ιστορικό περιβάλλον. Το Wirtshaus Christoffel, στο Haus zur weißen Lilie (Σπίτι του Λευκού Κρίνου), χρονολογείται από τον 12ο αιώνα (η σπιτική μπύρα και η ρολά από μοσχαρίσιο κρέας με ζυμαρικά Θουριγγίας είναι νόστιμα).
Το επόμενο πρωί, κατευθύνομαι στο Egapark (επτά λεπτά με το λεωφορείο ή 30 λεπτά με τα πόδια από την πόλη). Σε έκταση 36 εκταρίων (89 στρέμματα), δημιουργήθηκε για τη διεθνή έκθεση κηπευτικών του 1961. Το παλιό φρούριο Cyriaksburg στεγάζει το Γερμανικό Μουσείο Οπωροκηπευτικών, το οποίο παρακολουθεί την ιστορία της κηπουρικής, ενώ οι εκθέσεις ποικίλλουν από τοπία κάκτων και παχύφυτων έως τροπικές φυτεύσεις.
Η πόλη της Βαϊμάρης, που απέχει 30 λεπτά με το λεωφορείο, είναι η επόμενη στη λίστα μου. Η γενέτειρα του καλλιτεχνικού κινήματος Bauhaus, και όπου εγκρίθηκε το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της Γερμανίας, είναι γεμάτη από ενδιαφέρουσες ιστορικές τοποθεσίες και ντιζάιν διαμάντια. Επισκέπτομαι το μουσείο Bauhaus, με τα κεραμικά, τα υφάσματα, τη μεταλλοτεχνία και τη ζωγραφική του, και περιπλανώμαι στην πόλη, προσπερνώντας τα πρώην κτίρια της σχολής τέχνης που σήμερα στεγάζουν το Bauhaus-Universität.
Το επόμενο πρωί, αλλάζω την κουλτούρα με την ψυχραιμία και παίρνω ένα άλλο λεωφορείο για την Bad Langensalza, μια λουτρόπολη με 10 πάρκα και θεματικούς κήπους, 40 μίλια (64 χιλιόμετρα) μακριά. Ο οδηγός μου, Markus Fromm, εξηγεί ότι οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να «θεραπεύσουν, να χαλαρώσουν, να ανανεωθούν».
Οι πηγές θείου ανακαλύφθηκαν εδώ το 1811 και σήμερα, το Friederiken Therme είναι το κύριο ιαματικό σπα της πόλης, που προσφέρει φυσικό θείο, άλμη και πόσιμο μεταλλικό νερό, μαζί με εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, σάουνες και περιποιήσεις. Ίχνη από την παλαιότερη ιστορία των σπα παραμένουν γύρω από την πόλη: στο Friederikenschlösschen, μια θερινή κατοικία του 18ου αιώνα, ένα σιντριβάνι τρέχει ακόμα με θειούχο νερό που χρησιμοποιείται για θεραπεία από το 1812.
μετά την προώθηση του ενημερωτικού δελτίου
Αλλά είναι οι κήποι της πόλης που με κερδίζουν πραγματικά. Περιπλανώμαι στον αναπαλαιωμένο μπαρόκ κήπο του Friederikenschlösschen και επισκέπτομαι το Klagetor, έναν πύργο πύλης που χρονολογείται περίπου από το 1365, όπου η παλιά πόλη δίνει τη θέση της στον ιαπωνικό κήπο, Kofuku no Niwa (Κήπος της Ευτυχίας), με τις λίμνες koi, τις κομμένες αζαλέες και τα γλυπτά πεύκα.
Για τη φύση σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, παίρνω ένα λεωφορείο για το εθνικό πάρκο Hainich, 10 λεπτά μακριά (μπορείτε εύκολα να νοικιάσετε ένα ποδήλατο/ηλεκτρονικό ποδήλατο και να ακολουθήσετε ποδηλατόδρομους για να φτάσετε και εκεί). Εκτείνεται σε 7.500 εκτάρια, το Hainich προσφέρει περισσότερα από 75 μίλια σηματοδοτημένων μονοπατιών πεζοπορίας μέσα από τα δάση οξιάς του, μέρος ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Το ευρύτερο Hainich είναι η μεγαλύτερη αδιάσπαστη δασώδης περιοχή των φυλλοβόλων της Γερμανίας. «Τμήματα αυτού του τοπίου έχουν μείνει εντελώς ανέγγιχτα για δεκαετίες, εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους χωρίς ίχνος ανθρώπινης παρέμβασης», λέει ο διευθυντής του πάρκου Rüdiger Biehl.
Πριν φτάσω στο μονοπάτι, σταματώ στο εστιατόριο του πάρκου, Forsthaus Thiemsburg, για ένα τοπικό μεσημεριανό γεύμα – ψητό χοιρινό με μαύρη μπύρα και ζυμαρικά της Θουριγγίας, ξεπλυμένα με ένα κρύο Köstritzer pilsner. Στη συνέχεια, στα δέντρα. Βαθιά στις οξιές, ο ήλιος ξεσπάει σποραδικά και ξεσπά τα κλαδιά μου. κουβούκλιο, είναι ως επί το πλείστον μόνο τα πουλιά που κάνουν θόρυβο – φλυαρούν οι τσούχτρες και οι τσούχτρες, που διακόπτονται από το περιστασιακό κοφτό κροτάλισμα ενός μεσαίου στίγματος δρυοκολάπτη που τρυπάει σε έναν κορμό.
Το Baumkronenpfad, ένας ξύλινος διάδρομος μέσα από τις κορυφές των δέντρων, υψώνεται σε έναν πύργο παρατήρησης 44 μέτρων. Εδώ, ο θόλος μιας βελανιδιάς που υπολογίζεται ότι είναι 350 ετών είναι σχεδόν στο ύψος των ματιών. Είναι μια εντυπωσιακή θέα, αλλά η πραγματική μηχανή του δάσους είναι κάτω. Το Deadwood αφήνεται να αποσυντεθεί όπου πέφτει, παρέχοντας ενδιαίτημα για σπάνια έντομα που τρυπούν το ξύλο και τις νυχτερίδες του Bechstein που απειλούνται με εξαφάνιση. Πίσω στην Ερφούρτη εκείνο το βράδυ, βλέπω την τελευταία συμφωνική συναυλία της σεζόν στο Theaterplatz. Είναι μια υπενθύμιση του νικηφόρου συνδυασμού πολιτισμού και φύσης που απόλαυσα τις τέσσερις ημέρες μου στη Θουριγγία. Είχα έρθει αναζητώντας μια λιγότερο οικεία γωνιά της Γερμανίας και βρήκα μια περιοχή που προσφέρει άφθονη ποικιλία – και όλα προσβάσιμα με μερικές σύντομες βόλτες με το λεωφορείο.
Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε από το Γερμανικό Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού. Ξενοδοχείο Dorint στον καθεδρικό ναό στην Ερφούρτη έχει διπλά από £85. Για προγραμματισμό ταξιδιούτο VMT έχει πληροφορίες σε λεωφορεία, τρένα και τραμ σε όλη την κεντρική Θουριγγία, καθώς και μια δωρεάν εφαρμογή με ζωντανές ενημερώσεις αναχώρησης
