ΤΤο πορθμείο διασχίζει τα νερά της λίμνης Biel, δημιουργώντας απαλούς κυματισμούς, σαν κάποιος να έχει πάρει μια πινελιά σε έναν μπλε καμβά. Δεξιά, καθώς πλησιάζουμε στο νησί του Αγίου Πέτρου, υπάρχουν απαλά βουνά. στην πλευρά του λιμανιού, βρίσκονται χρυσά χωράφια. Ακριβώς μπροστά, το νησί φαίνεται άδειο και κρουζόμορφο.
Στην προβλήτα, με περιμένει ο Max Frey, ένας βαρκάρης, ιστορικός και οδηγός. Είναι άνθρωπος με ραντεβού και χαρτιά και βγάζει μια χούφτα από την τσάντα του καθώς με χαιρετάει, ενθουσιασμένος με την προοπτική να οδηγήσει μια περιοδεία. Η περιοχή Jura and Three Lakes της Ελβετίας, αυτή η ειδυλλιακή γωνιά στα γαλλικά σύνορα, συχνά παραβλέπεται από τους επισκέπτες.
«Καλώς ήρθατε στον παράδεισο», λέει, υψώνοντας τη φωνή του πάνω από το χτύπημα του κινητήρα του πορθμείου. «Έτσι ένιωθε ο Jean-Jacques Rousseau για το νησί όταν ήρθε το 1765. Πάντα έφευγε από μέρη, αλλά περνούσε τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του εδώ.»
Το νησί του Αγίου Πέτρου που περιβάλλεται από την παραλία είναι τώρα στην πραγματικότητα μια χερσόνησος (στα μέσα του 19ου αιώνα η στάθμη της γύρω λίμνης μειώθηκε, δημιουργώντας μια χερσαία γέφυρα προς την ηπειρωτική χώρα), αλλά εξακολουθεί να είναι καλύτερα προσβάσιμο με βάρκα και είναι χωρίς αυτοκίνητα. Με το χρυσαφένιο φως να πέφτει στην άμμο και το ασημένιο λουλούδι να διαπερνά τα καθαρά νερά, αισθάνεται αναμφίβολα παραδεισένια. Ο Ρουσσώ –ο φιλόσοφος, συγγραφέας, συνθέτης, επαναστάτης που πέρασε έξι εβδομάδες στο νησί εξόριστος – δεν ήταν ο μόνος που έπεσε στα ξόρκια του. «Ο Αλέξανδρος Δουμάς και ο Γκαίτε έμειναν επίσης», λέει περήφανα ο Μαξ. «Το ίδιο έκανε και η Ζοζεφίν Βοναπάρτη, η πρώτη σύζυγος του Ναπολέοντα. Όταν έφτασε, λέγεται ότι περισσότερα από 1.000 σκάφη έπλευσαν στη λίμνη για να τη δουν.
Πατρίδα στις πιο ήπιες κορυφές της χώρας, τα βουνά Jura και τις γαλάζιες λίμνες Biel, Neuchâtel και Murten – που συνδέονται με τα όμορφα κανάλια Zihl και Broye – η περιοχή συνδέεται με τακτικά φέρι (ίσως θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο ελληνικό ή κροατικό νησί hopping, μόνο με καλύτερο τυρί). Είναι επίσης χώρα κρασιού, οι όχθες των λιμνών περιστοιχίζονται από περιποιημένους αμπελώνες και μικρές πόλεις όπως το Ligerz, το La Neuveville, το Le Landeron και το Erlach περιέχουν δεκάδες ανεκτίμητα οικογενειακά κελάρια.
Είμαι εδώ για ένα τριήμερο ταξίδι με φέρι-hopping, DIY, ταξιδεύοντας από το Biel στο Murten, πεζοπορία, κολύμπι, πτηνά και γευσιγνωσία κρασιού στη διαδρομή. Είναι μια εντελώς διαφορετική όψη από την Ελβετία στην οποία έχω συνηθίσει – χαμηλή τιμή, χαμηλότερη τιμή, αλλά υψηλή καινοτομία.
Το ταξίδι με το φέρι για το St Peter’s διαρκεί μόλις 15 λεπτά από τις πόλεις της ηπειρωτικής χώρας La Neuveville ή Ligerz (ή 55 λεπτά από το Biel, από όπου είχα φτάσει), και ο Max και εγώ είμαστε τόσο μόνοι όσο εξερευνούμε. Μονοπάτια σλάλομ μέσα από καστανιές σε άδειους κολπίσκους. Οι πεταλούδες περνούν. Ένας αγρότης περνάει με το ποδήλατο για να φροντίσει ένα κοπάδι Angus που βόσκει δίπλα σε κύκνους και τσούχτρες από καλάμια στην ακτή. Ένας πίνακας πληροφοριών αναφέρει ότι ο Άγιος Πέτρος ήταν κάποτε το σπίτι των Ρωμαίων, στη συνέχεια των Βενεδικτίνων μοναχών, οι οποίοι, λέγεται, με ελεύθερα τα χέρια στο νησί παρέσυραν τα πιο όμορφα κορίτσια από τη λίμνη.
Εξερευνούμε τη δυτική πλευρά με τα πόδια και οι αμπελώνες καταλαμβάνουν δάση και αμμώδεις κολπίσκους καθώς περνάμε προς τα ανατολικά. Φτάνω στο κατάλυμά μου για τη νύχτα, το ξενοδοχείο St Petersinsel, που στεγάζεται σε ένα όμορφο μοναστήρι που χρονολογείται από το 1127, με αυλή εστιατορίου, σαρκοφάγους, κολώνες ρωμαϊκής εποχής και ένα υπνοδωμάτιο μουσείου όπου κοιμόταν ο Ρουσό. Καθώς πλησιάζει το σούρουπο, γευματίζω μόνος μου με ζαντέρ με ριζότο λεμονιού και καλοκαιρινές ντομάτες με burrata από το κοντινό Fribourg, σε συνδυασμό με τοπικό κρασί.
Το επόμενο πρωί, ξεκινάω τη μέρα μου με μια βουτιά στην προβλήτα καθώς ένας ερωδιός χτυπάει πάνω από το κεφάλι. Οι Τρεις Λίμνες είναι γεμάτες με εύκολα προσβάσιμα σημεία για κολύμπι και παραλίες, αλλά είμαι μόνη, εκτός από μια οικογένεια πάπιων που με παρακολουθούν από την άμμο. Στη συνέχεια, επιβιβάζομαι σε ένα πλοίο για το Ligerz, ένα οινοχώρι στα μισά του δρόμου κατά μήκος των βόρειων όχθεων της λίμνης Biel στα γαλλογερμανικά γλωσσικά σύνορα.
Το όνομα του Ligerz λέγεται ότι προέρχεται από έναν αρχαίο Ρωμαίο άποικο, τον Ligerius, και αποδεικνύεται ότι είναι ένα χωριό γεμάτο σταφύλια και βακχική ευδαιμονία. Κάθε σπίτι φαίνεται να έχει το δικό του αμπελώνα που γέρνει προς την ακτή, το οποίο είναι ιδανικό αν είναι μεσημεριανό γεύμα και μια πεζοπορία γύρω από το όμορφο παρεκκλήσι του Αγίου Μιχαήλ σε έχει βοηθήσει να ξεδιψάσεις.
Η οινοποσία στην Ελβετία έχει τις προκλήσεις της. Οι Ελβετοί κρατούν σχεδόν ό,τι παράγουν και είναι ακριβό σε σύγκριση με το γερμανικό ή το ιταλικό κρασί. Αλλά φτάνω στο Andrey Schafis, ένα οικογενειακό κελάρι πέμπτης γενιάς με θέα στο νερό, όπου οι πότες στη βεράντα του εστιατορίου απολαμβάνουν παγωμένες λεμονάτες σασέλα με 15 ελβετικά φράγκα (£13,50) ένα μπουκάλι, συνοδευόμενα από αλλαντικά και τυρί. Η αίσθηση είναι λιγότερο αλπική, περισσότερο Αμάλφι.
«Σχεδόν ό,τι φτιάχνουμε πίνεται εδώ», λέει η Arielle Andrey, ξεφλουδίζοντας ένα μπουκάλι. Συζητάμε πάνω από ένα ποτήρι πριν πετάξει στο κελάρι με ξύλινα δοκάρια για να βγάλει περισσότερο φρεσκοψημένο ψωμί, τυρί και κρασί.
Με μια πηγή στο βήμα μου, παίρνω το Vinifuni του χωριού – ένα σύντομο, απότομο τελεφερίκ μέσα στους αμπελώνες – σε όλη τη διαδρομή μέσα από μια σχισμή στον ασβεστόλιθο μέχρι το οροπέδιο Tessenberg και το μικροκαμωμένο χωριό Prêles στη σκιά του Chasseral, του βουνού με την επίπεδη κορυφή του Jura. Αυτή είναι μια χώρα με παράλογα όμορφες κορυφές, και παρόλο που αυτή η κορυφή είναι απαλή, η θέα από αυτήν εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο εκθαμβωτικές. τα χωράφια από κάτω μοιάζουν με ένα γιγάντιο χρυσό και πράσινο ραμμένο γύρω από τρία τεράστια μπαλώματα μπλε.
Ακολουθώ το μοναχικό μονοπάτι προς το υψηλότερο σημείο μέσα από ένα πευκόδασος και μετά στέκομαι για λίγο στο κατάστρωμα παρατήρησής του κάτω από έναν πύργο τηλεπικοινωνιών μήκους 120 μέτρων που έχει όλες τις εκτεθειμένες πλατφόρμες, τις γέφυρες και τους δορυφόρους μιας βάσης εκτόξευσης πυραύλων.
Από εδώ, κατηφορίζω με ζιγκ-ζαγκ προς το χωριό Nods, όσο νυσταγμένο κι αν ακούγεται, και μετά παίρνω ένα λεωφορείο για να επιστρέψω στο Prêles και στο οικογενειακά διοικούμενο Hôtel de l’Ours Prêles, που κάθεται ψηλά πάνω από τη λίμνη. Δεν είναι η πιο διάσημη διεύθυνση στις Άλπεις, αλλά γρήγορα γίνεται μια από τις αγαπημένες μου, λόγω των απολαυστικών οικοδεσποτών της, Mélanie και Marcello Pigozzo. Ο Marcello μου φέρνει χαρούμενα μια κρύα μπύρα BLZ από το κοντινό Orvin και ο Mélanie σερβίρει μια μπριζόλα entrecoÌte και προφιτερόλ στη βεράντα. Το γεύμα μου ακούγεται από βοοειδή που κροταλίζουν στο διπλανό χωράφι.
Το τελευταίο μου πρωί, κάνω μια τελευταία βόλτα με βάρκα, ένα ταξίδι τριών ωρών από τη λίμνη Biel μέσω του καναλιού Zihr στη λίμνη Neuchétel και στη συνέχεια μέσω του καναλιού Broye στη λίμνη Murten και την παραλίμνια πόλη φρούριο. Το πορθμείο περνά από λαμπερά χωράφια ηλίανθων και καλλιέργειες φρούτων. Ενώ τα όρια είναι διάσπαρτα με κάμπινγκ, ποδηλατόδρομους και καταφύγια πουλιών, συμπεριλαμβανομένου του La Grande Cariçaie, του μεγαλύτερου βάλτου της χώρας, η μεσαιωνική πόλη Murten είναι μια χρονοκάψουλα.
Οι εκκλησίες ανεβαίνουν στα ύψη, τα swift φωλιάζουν στους πύργους και οι επάλξεις μπορούν να περιποληθούν, προσφέροντας θέα της Mary Poppins στις παλιές στέγες και τις πέτρινες καμινάδες. Πέρα από τις επάλξεις, κάτω από έναν ολοζώντανο γαλάζιο ουρανό, αμπελώνες μαζεύονται στους μουντούς λόφους και παρακολουθώ το πλοίο να αναχωρεί πλέοντας πίσω στο Biel. Η κόρνα φυσάει. Ένας ερωδιός πετάει. Ένας κοιμισμένος ψαράς ανακατεύεται στην προβλήτα. Μια διαφορετική Ελβετία είναι εκεί έξω. Απλά πρέπει να πάρετε το αργό σκάφος για να το βρείτε.
Το ταξίδι έγινε από την Jura & Trois Lacs, υποστηρίζεται από την Ελβετία Τουρισμός. St Petersinsel έχει διπλά από £128 B&B και Hotel de l’Ours Prêles έχει διπλά από B&B 175 £. Ελβετικό ταξιδιωτικό πάσο για τρεις ημέρες καλύπτοντας όλες τις δημόσιες συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων λίμνης, τα έξοδα £238
