Το μαλλί, το μετάξι και το βαμβάκι φέρνουν τοπία μέσα τους – κλίμα, οικονομίες και μετακινήσεις πληθυσμών ανά τους αιώνες. Στον σημερινό επιταχυνόμενο κόσμο της βιομηχανικής παραγωγής, αυτές οι πρακτικές κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι χειρωνακτικές, ενσωματωμένες και απαιτητικές: απαιτούν φυσική παρουσία, επανάληψη, αντοχή, αιχμηρά μάτια και χέρια που θυμούνται.
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επανεμφανίζονται – όχι ως λείψανα, αλλά ως χώροι προβληματισμού σχετικά με το τι σημαίνει να παράγεις, να δημιουργήσεις και να ανήκεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα γενιά δημιουργών και χειροτεχνών επανερμηνεύει την παράδοση, επιμένοντας στη συνέχεια χωρίς να εμπίπτει στην αναπαραγωγή.
Αριστείδης Τζονευράκης – Ο Ράφτης της Μνήμης
Στο εργαστήριο «Αριστοτεχνήμα» στο Άργος, ο Αριστείδης Τζονευράκης συνεχίζει μια τέχνη που για χρόνια ήταν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη στα αρχεία μουσείων. Ράφτης με ειδίκευση στα παραδοσιακά ελληνικά ενδύματα (γνωστός ως «τερζής», αντλεί από τη Συλλογή Ενδυμασιών του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος και έχει εκπαιδευτεί κοντά στον τεχνίτη Κωνσταντίνο Γκίκα. Ο Τζονευράκης αντιμετωπίζει την ένδυση ως ένα δοχείο ιστορικής μνήμης που παραμένει ενεργό στο παρόν.
Το 2021, κατά τη διάρκεια των εορτασμών των δύο χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, δημιούργησε το ντουλαμάς (ένα παραδοσιακό τελετουργικό παλτό) που φορούσε η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη κατά τη διάρκεια των εθνικών εορτασμών της 25ης Μαρτίου για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
Το έργο του εκτείνεται πολύ πέρα από εκείνη τη στιγμή. Ως μέρος της συλλογής «Cruise 2022» του Dior, που παρουσιάστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας (ένα ιστορικό στάδιο που χτίστηκε για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896), συνέβαλε στη δημιουργία του «Ελληνικού Bar Jacket», όπου η ευρωπαϊκή υψηλή ραπτική διασταυρώνεται με την ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία.
Στην πρακτική του, το κέντημα δεν είναι διακόσμηση αλλά γλώσσα – μια μέθοδος μετάφρασης της παράδοσης στο παρόν. Κάθε μοτίβο ανασυντίθεται αντί να αναπαράγεται τυφλά. Η δυσκολία των υλικών, η ακρίβεια της χειρονομίας και η ευθύνη της συνέχειας σχηματίζουν ένα πεδίο εργασίας που απαιτεί υπομονή, εστίαση και χρόνο.
Alexandra Bissa – Αρχιτέκτονας του Υφαντού Κόσμου
Η Alexandra Bissa επαναπροσδιορίζει την ύφανση μέσα από τη συνάντηση του χειροποίητου και του ψηφιακού. Δουλεύοντας με ηλεκτρονικό αργαλειό, μεταφράζει σχέδια που δημιουργούνται από υπολογιστή σε υφαντές επιφάνειες, όπου η τεχνολογία δεν αντικαθιστά το χέρι αλλά το επεκτείνει.
Με σπουδές στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών και με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο σχέδιο κλωστοϋφαντουργίας στο Λονδίνο – όπου εκπαιδεύτηκε τόσο στην τεχνολογία του ηλεκτρονικού αργαλειού όσο και στις παραδοσιακές τεχνικές ύφανσης – έχει αναπτύξει μια πρακτική εξισορρόπηση της ακρίβειας σχεδιασμού με χειρωνακτική πειθαρχία.
Η προσωπική της ιστορία συνδέεται επίσης με το Μέτσοβο, την ορεινή περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας από την οποία κατάγεται η οικογένειά της. Εκεί, μέσω της θείας της, συνάντησε για πρώτη φορά τον παραδοσιακό αργαλειό και διατηρεί ζωντανές αναμνήσεις από τα υφάσματα της γιαγιάς της σε μια εποχή που η υφαντική ήταν ακόμα μέρος της καθημερινότητας πριν εξαφανιστεί σταδιακά από την τοπική οικονομία.
Σήμερα, παράγει μικρές σειρές ή μοναδικά κομμάτια από φυσικές ίνες, που κυμαίνονται από ρούχα μέχρι ριχτάρια, κασκόλ και μαξιλάρια. Έχει συνεργαστεί με brands όπως το Zeus+Dione, με τις μάλλινες τσέπες διπλής όψεως να είναι ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές δημιουργίες της.
Η δουλειά της ανιχνεύει τη μετάβαση από τον παραδοσιακό ξύλινο αργαλειό της αγροτικής Ελλάδας στη βιομηχανική και πλέον ψηφιακή ύφανση, διατηρώντας παράλληλα την ουσία της ύφανσης ως μια φυσική, απαιτητική και βασικά σχεδιαστική πράξη.
Kostantinos Mouchtaridis – Silk Supplier to Dior
Στο Σουφλί, μια πόλη στη βορειοανατολική Ελλάδα που ζει και αναπνέει την παράδοση του μεταξιού, ο Κώστας Μουχταρίδης συνεχίζει μια οικογενειακή κληρονομιά που ξεκίνησε το 1963 όταν ο πατέρας του, Θανάσης, ίδρυσε τη Silk Line. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα μικρό εργαστήριο με έναν μόνο αργαλειό που παράγει μόλις 15 μέτρα υφάσματος την ημέρα εξελίχθηκε σταδιακά σε μια επιχείρηση πλήρους κλίμακας.
Μια κομβική στιγμή ήρθε μετά από ένα ταξίδι στην Ιαπωνία το 1978, όταν η οικογένεια αφοσιώθηκε πλήρως στην παραγωγή μεταξιού. Μέχρι το 1993, η επιχείρηση είχε μεταφερθεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έξω από το Σουφλί, εξελισσόμενη σε μια σύγχρονη μονάδα κατασκευής μεταξωτών υφασμάτων και νημάτων.
Ο Κώστας Μουχταρίδης έφερε αργότερα ένα νέο στρατηγικό όραμα και μια εξωστρεφή προσέγγιση, τοποθετώντας τη Silk Line στο επίκεντρο των διεθνών συνεργασιών, κυρίως με τη συμμετοχή της στη συλλογή του Dior “Cruise 2022. Η πρώτη επαφή με τον γαλλικό οίκο μόδας ήρθε το 2020, όταν η Maria Grazia Chiuri επισκέφτηκε το ελληνικό δείγμα υφασμάτων και επέλεξε το Souflilk. αφήγηση υψηλής ραπτικής.
Ανάμεσα στα επιλεγμένα υλικά ήταν κλασικά κυνηγόσκυλο μοτίβα επανασχεδιασμένα με μεταξωτό και μεταλλικό νήμα, καθώς και παραδοσιακές υφαντικές «σπαθότο» σε παραλλαγές χρυσού και ελεφαντόδοντου», που έχουν ήδη αναπτυχθεί μέσα από συνεργασίες με τη Zeus+Dione και πειραματικές εργασίες αργαλειού.
Virginia Water & Water – Ένας φύλακας της κληρονομιάς της κλωστοϋφαντουργίας
Η ιστορία της Βιργινίας Ματσέλη αναδεικνύει τη διατήρηση ως συλλογική πράξη, μέσα από την αναβίωση του ιστορικού Μεταξουργείου Μέντη-Αντωνόπουλου (ΝΙΜ.Α.) στη γειτονιά της Αθήνας στα Πετράλωνα. Το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μουσείου Μπενάκη, με στόχο να σώσει έναν ολόκληρο βιομηχανικό κόσμο που κατέρρευσε με το κλείσιμο των δύο εργοστασίων το 2011 και το 2014.
Αυτές οι βιομηχανίες μεταξιού χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και υπήρξαν βασικοί προμηθευτές της Βασιλικής Φρουράς και αργότερα της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Εθνικού Θεάτρου και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, καθώς και παρήγαγαν στρατιωτικές στολές και εκκλησιαστικά ενδύματα τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή αγορά.
Η Ματσέλη, τότε εθνολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού, παρενέβη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης για να συντηρήσει τον εξοπλισμό του εργοστασίου Μέντη, μεταφέροντάς τον στο Μουσείο Μπενάκη. Αργότερα οργάνωσε την επανίδρυση του εργαστηρίου στην οδό Πολύφημου, διατηρώντας ζωντανά παλιά μηχανήματα και τεχνικές όπως η ύφανση κορδέλας, η παραγωγή υφασμάτων και η βαφή.
Το μεταξουργείο Αντωνόπουλου ενσωματώθηκε επίσης στο NIM.A., προσθέτοντας σπάνια τεχνολογικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων δύο αυθεντικών αργαλειών Jacquard από τον Joseph Marie Jacquard, που θεωρούνται πρόδρομοι της λογικής του υπολογιστή λόγω της χρήσης διάτρητων καρτών.
Faye Chatzi – The Weaver of Mykonos
Στο κυκλαδίτικο νησί της Μυκόνου, η Φαίη Χατζή ακολουθεί ένα μονοπάτι που ξεκινά από ανάγκη και εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Όλα ξεκίνησαν όταν άγγιξε ένα χειροποίητο σάλι και αποφάσισε να μάθει τη χειροτεχνία. Από εκείνη τη στιγμή η υφαντική έγινε τρόπος ζωής.
Συλλέγει μαλλί από μυκονιάτικα πρόβατα, συμμετέχει στο κούρεμα και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εκτρέφει και μεταξοσκώληκες, αναβιώνοντας την ξεχασμένη πρακτική της σηροτροφίας σε έναν τόπο που συνδέεται συχνότερα με τον τουρισμό. Τα υφάσματα της είναι ελάχιστα και συγκρατημένα, φέρουν μια σχεδόν δωρική πειθαρχία.
Δημιουργεί έξω από τη λογική των εποχιακών συλλογών, δουλεύοντας με λίστες αναμονής και όχι με μαζική παραγωγή, ακολουθώντας έναν ρυθμό πιο κοντά στη φύση παρά στη βιομηχανία.
Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Κνωσό, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος θαύμασε το φόρεμά της «Pasiphae», που παραγγέλθηκε από μη κερδοσκοπικό οργανισμό και εκτέθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 2020, ένα άλλο από τα έργα της, ο «Μινώταυρος», μπήκε στη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου, προσφέροντας μια σύγχρονη υφαντική ερμηνεία ενός αρχαίου μυθολογικού συμβόλου.
Για τον Χατζή, η Μύκονος είναι φως, ενέργεια και έμπνευση που αντλείται απευθείας από τη φύση. Από τη λευκή κυκλαδίτικη αυλή του μικρού της εργαστηρίου «περιτριγυρισμένη από μαλλί και μετάξι υφές» αναδύεται μια πρακτική που δεν ακολουθεί κύκλους παραγωγής, αλλά τον ρυθμό της ίδιας της ζωής.
Μαρία Σίγμα – Ο Τεχνίτης της Οικολογικής Σκέψης
Η Μαρία Σίγμα εργάζεται σε ένα διαφορετικό, πιο ενδοσκοπικό επίπεδο, όπου η ύφανση γίνεται μια μορφή έρευνας και καλλιτεχνικής έρευνας. Με σπουδές στη συντήρηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και περαιτέρω εξειδίκευση στο Λονδίνο, έχει αναπτύξει μια προσωπική γλώσσα εστιασμένη στην υλικότητα και την αφή.
Εργάζεται κυρίως με φυσικές, άβαφες ίνες όπως μαλλί, λινό, κάνναβη και μετάξι, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα, τη μαθηματική σκέψη, το σχέδιο και την έκφραση υλικού με άμεσο, φυσικό τρόπο. Τα έργα της δεν ανήκουν σε τυπικές συλλογές. Αντίθετα, προκύπτουν από παραγγελίες, συνεργασίες με αρχιτέκτονες και σχεδιαστές και συγκεκριμένα περιβάλλοντα που απαιτούν προσαρμοσμένες παρεμβάσεις.
Η σχέση της με την παράδοση είναι λεπτή και μη δογματική. Οι αναφορές στον τόπο λειτουργούν ως υποκείμενα δομικά πλαίσια – σιωπηλά πλαίσια που υποστηρίζουν τη μορφή χωρίς να την περιορίζουν. Η ύφανση γίνεται ένα πεδίο όπου συνυπάρχουν χειροτεχνία, σχέδιο και τέχνη.
Βασικοί σταθμοί στην καριέρα της περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στην εναρκτήρια έκθεση στο Make Hauser & Wirth στο Bruton, όπου κατέχει τώρα κατοικία, και πιο πρόσφατα η δουλειά της για το ξενοδοχείο Manna, όπου η προσωπική αφήγηση και η αρχιτεκτονική ταυτότητα ενσωματώθηκαν σε υφασμάτινη μορφή.
Διδάσκει επίσης υφαντική στην Αθήνα μέσω του προγράμματος δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνεχίζοντας να κινείται ρευστά μεταξύ τέχνης, σχεδίου και χειροτεχνίας ως ένα ενιαίο, ανοιχτό πεδίο
