Γιατί η ψυχή μου πάντα με οδηγεί πίσω στη Ρόδο της Ελλάδας

Πού κατοικεί πραγματικά η ψυχή σου; Συχνά ρωτάω τους συνταξιδιώτες και οι απαντήσεις τους «αντανακλαστικές, συχνά συναισθηματικές» συνήθως αποκαλύπτουν κάτι βαθύτερο. Το δικό μου κατοικεί στη Ρόδο, το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων στη νοτιοανατολική Ελλάδα. Πολύ πριν γεννηθώ, ήταν ήδη μέρος της ιστορίας μου. Ολόκληρη η μητρική μου πλευρά είναι από τη Ρόδο, αλλά όπως πολλές ελληνικές οικογένειες τη δεκαετία του 1960, η μαμά μου άφησε πίσω της την οικειότητα του σπιτιού και ήρθε στον Καναδά αναζητώντας σταθερότητα και ευκαιρίες.

Παρόλο που γεννήθηκα στον Καναδά, η «παλιά χώρα» δεν ήταν ποτέ μακριά από τη ζωή μας. Η μαμά δούλευε σκληρά και έσωζε ό,τι μπορούσε για να με πηγαίνει πίσω στο νησί της κάθε λίγα χρόνια — όχι απλά για διακοπές, αλλά για να γνωρίσω τις ρίζες μου και να ζήσω το μέρος που διαμόρφωσε την οικογένειά μας. Αυτά τα πρώτα ταξίδια άφησαν μια μόνιμη εντύπωση και με τον καιρό, εκτιμούσα τη Ρόδο όχι μόνο για την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της, αλλά και για την ήσυχη, διαρκή σύνδεση που ένιωθα.

Η Ρόδος πάντα πρόσφερε μια πιο ήσυχη γοητεία από τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο. Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, συνδυάζει το εκπληκτικό μεσαιωνικό μεγαλείο με ηλιόλουστες οάσεις, χωρίς να αισθάνεται υπερβολική συμφόρηση. Λόγω του μεγέθους του και του τρόπου με τον οποίο τα αξιοθέατα είναι διασκορπισμένα σε όλο το νησί, ακόμη και την αιχμή του καλοκαιριού, τα πλήθη τείνουν να διασκορπίζονται αντί να συγκεντρώνονται σε ένα μέρος, σε αντίθεση με τα πιο συμπαγή, hot spots με μεγάλη κίνηση. Με πληθυσμό λίγο περισσότερο από 125.000 κατοίκους όλο το χρόνο, εξακολουθεί να αισθάνεται ήρεμο, ακόμη και στην πιο πολυσύχναστη.

Πώς έδειξα στον έφηβο ανιψιό μου ότι η Ελλάδα κάνει καλό στην ψυχή

Βουτηγμένη στην ιστορία, η Ρόδος ήταν κάποτε το σπίτι του Κολοσσού της Ρόδου, ένα τεράστιο (για την εποχή του) χάλκινο άγαλμα 33 μέτρων του θεού Ήλιου, που χτίστηκε το 280 π.Χ. Στο λιμάνι του νησιού, θεωρούνταν από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Το 226 π.Χ., ένας ισχυρός σεισμός το κατέλυσε, τερματίζοντας τη σύντομη αλλά διαρκή κληρονομιά του. Σήμερα, το μεσαιωνικό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου δεσπόζει σήμερα στον κατάλογο της UNESCO, προσφέροντας μια αξέχαστη πρώτη εντύπωση, ειδικά για όσους φτάνουν δια θαλάσσης.

Κάποτε κατοικίες και εργαστήρια, οι ιστορικοί χώροι του παλατιού έχουν μετατραπεί σε ζωντανά καταστήματα, καφέ και μοντέρνα διαμερίσματα. Η πολύπλοκη ιστορία της κατοχής και της κυριαρχίας της Ρόδου είναι μακρά και στιλιστικά πολυεπίπεδη. Τα βυζαντινά θεμέλια ακολούθησαν οθωμανικές προσθήκες και αναστήλωση της ιταλικής εποχής δίπλα στη γοτθική αρχιτεκτονική. Κάθε δύναμη άφησε το σημάδι της αντί να ξεκινά από το μηδέν.

Και για μένα, αυτή η ιστορία δεν είναι απλώς κάτι που πρέπει να παρατηρήσω – είναι κάτι στο οποίο υποχωρώ κάθε φορά που επισκέπτομαι. Η περιπλάνηση στην παλιά πόλη είναι μια από τις αγαπημένες μου ασχολίες και πάντα ξεκινώ από την Πλατεία Ιπποκράτους. Που πήρε το όνομά της από τον διάσημο Έλληνα ιατρό, κοσμείται από ένα εμβληματικό μεσαιωνικό σιντριβάνι σε όλη την κεντρική οδό. strip – Γλιστρώ στο Φουρνάρικο, ένα μικρό αρτοποιείο για μια πορτοκαλόπιτα ποτισμένη με μέλι και έναν δυνατό φραπέ. Ο Χορός του Ζορμπά Το βουητό από ένα κοντινό ηχείο με κάνει να νοσταλγώ εκείνες τις μέρες που περπατούσα σε αυτούς τους δρόμους χέρι-χέρι με τη μαμά μου – τον ​​αρχικό μου ξεναγό.

Με ενέργεια, ξεκινάω ένα απόγευμα καύσης θερμίδων. Λίγα λεπτά βόρεια από το αρτοποιείο, φτάνω στο Ιπποτών, έναν δρόμο που έχω περπατήσει εκατοντάδες φορές, και έναν δρόμο που εξακολουθεί να με εμποδίζει κάθε φορά. Ακολουθώ το λιθόστρωτο μονοπάτι 600 μέτρων μόνο για πεζούς που συνδέει το Νοσοκομείο Ιπποτών με το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου – θεωρείται ευρέως ως ο μακρύτερος και καλύτερα διατηρημένος μεσαιωνικός δρόμος στην Ελλάδα. Από εκεί, μου αρέσει να συνεχίσω πέρα από τα τείχη της Παλιάς Πόλης και να βγω στην ξηρή τάφρο πέντε χιλιομέτρων που τυλίγεται ακόμα και γύρω από την αυλή. ξεθωριάζει, τα τοπικά στέκια κρατούν την ενέργεια γιορτινή με ζωντανή μουσική και περισσότερο φαγητό Κατευθύνομαι στο Epos Restaurant για μουσακά θαλασσινών, ντολμά (γεμιστό αμπελόφυλλο) και μερικά ποτήρια ρακόμελο, ένα ζεστό, απαλό χωνευτικό φτιαγμένο με ρακί (αποσταγμένο σταφύλι), μέλι και κανέλα.

Όταν ήμουν παιδί, η μαμά μου βασιζόταν στη δημόσια συγκοινωνία για να μετακινηθεί στο νησί. Καθώς μεγάλωσα, η ενοικίαση αυτοκινήτου έγινε η προφανής επιλογή. Πάντα έθεσα ως προτεραιότητα να οδηγώ φίλους και συγγενείς, ειδικά κατά μήκος της εκπληκτικής ανατολικής ακτής του νησιού. Τρία χιλιόμετρα νότια του κέντρου της πόλης της Ρόδου κατά μήκος της εθνικής οδού 95, το πάρκο Rodini – ένα από τα παλαιότερα διαμορφωμένα πάρκα στον κόσμο – είναι ένα ιδανικό μέρος για να απολαύσετε έναν καφέ παρακολουθώντας παγώνια που περιφέρονται ελεύθερα ανάμεσα σε καταπράσινους κήπους και ελληνιστικά ερείπια. Από εκεί, παίρνω την παραλιακή διαδρομή, οδηγώντας 10 λεπτά νότια κατά μήκος της Λεωφόρου Καλλιθέας, πριν σταματήσω στις Πηγές Καλλιθέας, γνωστές για τα βοτσαλωτά μωσαϊκά τους και έναν ζεστό, αστραφτερό κόλπο. Συνεχίζοντας νότια, ξαναβρίσκομαι στον αυτοκινητόδρομο 95 και φτάνω περίπου 15 λεπτά αργότερα στον κόλπο Άντονι Κουίν, έναν ήρεμο, σμαραγδένιο όρμο. Στη δεκαετία του 1960, χρησίμευε ως τοποθεσία γυρισμάτων για Τα όπλα του Ναβαρόνεκαι ο μύθος λέει ότι ο Κουίν (Ζορμπά ο Έλληνας) το αγάπησε τόσο πολύ που σχεδίαζε να αγοράσει τον κόλπο και να τον μετατρέψει σε καταφύγιο καλλιτεχνών. Νομικά εμπόδια σταμάτησαν την αγορά, αλλά το όνομα κόλλησε.

Σαράντα λεπτά νότια, και ακόμα κατά μήκος της εθνικής οδού 95, το γραφικό χωριό της Λίνδου είναι απαραίτητη στάση. Ενώ η επείγουσα ανάγκη για εξερεύνηση αυτού του δαιδαλώδους χωριού είναι ισχυρή – ιδιαίτερα το κέντρο του που είναι μόνο για πεζούς – πάντα επιδιώκω να επιβραδύνω πρώτα. Λίγο πριν από τη στροφή του δρόμου που πέφτει στο χωριό, τραβιέμαι στο Lindos Viewpoint – μια παρατήρηση στην άκρη του δρόμου με πανοραμική θέα στον κόλπο σε σχήμα ημισελήνου, στον αρχαίο οικισμό και στην ακτή της Μεσογείου. Είναι μια θέα που θυμάμαι να έβλεπα ως παιδί – μια θέα που με πλημμυρίζει με παιδικές αναμνήσεις.

Με την ακρόπολη του 4ου αιώνα π.Χ. στον βράχο και τις παραλίες με χρυσή άμμο, η περιήγηση στα σοκάκια της Λίνδου με τις μπουκαμβίλιες ήταν πάντα μια διασκεδαστική περιπέτεια. Ασβεστωμένες κατοικίες «Captains Houses» – εμπορικές κατοικίες που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα – είναι διάσπαρτες στην πλαγιά του λόφου, στις οποίες εξακολουθεί να ζει σήμερα μια κοινότητα περίπου 1.000 κατοίκων. Μαζί τους, αυτά τα ιστορικά σπίτια έχουν μετατραπεί σε γοητευτικές μπουτίκ που πωλούν κοσμήματα και τοπικά κεραμικά, για να μην αναφέρουμε καφετέριες και εστιατόρια που συνδυάζουν τη θέα στο φρούριο με τις νόστιμες νησιώτικες γεύσεις.

Απολαύστε το ηλιοβασίλεμα από την άνεση του τραπεζιού σας στο Arhontiko Restaurant, το αγαπημένο μέρος της οικογένειάς μου εδώ και δεκαετίες, όπου το δείπνο δεν βιάζεται, μοιράζεται και απολαμβάνει. Οι οικοδεσπότες Δημήτρης και Φλώρα Δεληδημητρίου εξασφαλίζουν ένα αυθεντικό τοπικό μενού με το Αθήρι – το γηγενές, φρουτώδες λευκό κρασί του νησιού – μαζί με πιάτα όπως γεμιστά (γεμιστές πιπεριές), φρεσκοψημένη τσιπούρα στη σχάρα και αρνί γεμιστό με φέτα. Κάθε γεύμα εδώ μοιάζει λιγότερο σαν να δειπνήσετε έξω και περισσότερο σαν να επιστρέφετε στο σπίτι. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που νιώθω την ψυχή μου να κατοικεί εδώ: η Ρόδος δεν ένιωθε ποτέ σαν κάπου που επισκέπτομαι, αλλά κάπου νιώθω υποχρεωμένος να επιστρέψω.

Αν πας στη Ρόδο

Οι Καναδοί μπορούν να πετάξουν στην Αθήνα και να πάρουν μια περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρόδου (Διαγόρας). Η Ρόδος συνδέεται επίσης ακτοπλοϊκά με την Αθήνα, την Κρήτη και τα κοντινά Δωδεκάνησα.

Προτείνω να επισκεφτείτε τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, όταν οι θερμοκρασίες είναι ευχάριστες και τα πλήθη αραιότερα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φέρνουν υψηλότερες τιμές και μεγαλύτερο πλήθος (ειδικά όταν εισέρχονται κρουαζιερόπλοια).

Για μια πραγματικά ανεβασμένη Ροδιακή διαμονή, δοκιμάστε το Porolithos Boutique Hotel με πέντε σουίτες. Βρίσκεται μέσα στα τείχη του παλατιού και χτισμένο με πέτρα τούφας, προσφέρει μια εκλεπτυσμένη, πλούσια σε χαρακτήρα διαμονή που συνδυάζει την παραδοσιακή φιλοξενία με τις σύγχρονες ανέσεις. Στην περίοδο του ώμου, οι τιμές είναι περίπου 250 ευρώ τη βραδιά. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή. porolithos.com

Ειδικό για το The Globe and Mail