εγώ Δεν μπορώ να θυμηθώ ένα καλοκαίρι που τουλάχιστον ένα βράδυ δεν έχει περάσει ακολουθώντας πινακίδες σε έναν ντόπιο φεστιβάλ. Όχι αρκετά αγορά τροφίμων και καθόλου γιορτή χωριού, α φεστιβάλ είναι σαν ένα χωριό που μετακινεί την κουζίνα του σε εξωτερικούς χώρους για μερικές νύχτες.
Όταν σκέφτομαι εκείνα τα βράδια από την παιδική ηλικία, η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα γυναικείο χέρι κλειστό σε μια γροθιά πάνω από ένα τηγάνι με καυτό λάδι. Μέσα από έναν σφιχτό κύκλο που σχηματιζόταν μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη της, έσφιγγε μαλακά κομμάτια κουρκούτι, μια μικρή μπάλα τη φορά, στο λάδι. Σε λίγα δευτερόλεπτα, κάθε μαλακή μάζα θα γινόταν α στήθοςμια μικρή τηγανιά Salento: πρησμένη, ανομοιόμορφη, χρυσαφένια, πολύ ζεστή για να την φάτε αμέσως αλλά πολύ καλή για να την περιμένετε.
Γεννήθηκα στο Σαλέντο (η φτέρνα της Ιταλίας), στο νότιο άκρο της περιοχής της Απουλίας, και μεγάλωσα στο Ταβιάνο, μια μικρή πόλη νότια του Λέτσε. Το να φύγουν για το καλοκαίρι ήταν κάτι που έκαναν άλλοι άνθρωποι. Για την οικογένειά μου, όπως και για πολλές ντόπιες οικογένειες, το καλοκαίρι σήμαινε να ετοιμάζω το αυτοκίνητο και να μετακομίζω από το κεντρικό μας σπίτι στην πόλη σε ένα μικρότερο μέρος δίπλα στη θάλασσα, λίγα μόλις μίλια μακριά.
Εκείνο το μέρος ήταν η Mancaversa, το παραθαλάσσιο τμήμα του Taviano, όπου το Sagra tu Furese (μέσα Αυγούστου, οι ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν), που στη διάλεκτο Salentino σημαίνει το φεστιβάλ του αγρότη, φαινόταν να φέρνει όλο το χωριό έξω για δείπνο. Από την οπτική γωνία ενός μικρού παιδιού, ήταν ένα δάσος από πόδια και φωνές. Θυμάμαι ότι προσπαθούσα να προσπεράσω τους γονείς μου να σταματήσουν κάθε λίγα μέτρα για να χαιρετήσουν ανθρώπους που έμοιαζαν να βλέπουν μόνο το καλοκαίρι, καθώς κατευθυνθήκαμε προς τους πάγκους κοντά στην Piazza delle Rose, όπου οι άντρες έβγαλαν χόβολη με χαρτόνι, λουκάνικα συριγμένα στη σχάρα, στιφάδο από κρέας αλόγου σιγοβρασμένο σε σάλτσα ντομάτας και gnummardi (ρολά από εντόσθια αρνιού) δελέαζε τους πιο τολμηρούς.
Η μουσική προερχόταν από μια μικρή σκηνή και το χωριό έγινε ένα υπαίθριο καθιστικό, όπου οι άνθρωποι συναντιόντουσαν για φαγητό που ήταν συνηθισμένο για εμάς και σχεδόν ακατανόητο για όποιον ερχόταν στο Σαλέντο αναζητώντας παραλίες και λευκό φως. Κανείς δεν θα σκεφτόταν να τις ονομάσει εμπειρίες. Ήταν απλώς ο κατάλληλος τρόπος για να ξεπεράσετε το καλοκαίρι και σε μια χώρα όπου ένα γεύμα μπορεί γρήγορα να γίνει ακριβό, εξακολουθούν να κάνουν το δείπνο να είναι δυνατό για περίπου 15 €.
Μερικές φορές οι γονείς μου, ο αδελφός και η αδερφή μου και εγώ πηγαίναμε στο Cannole. Οδηγούσαμε στην ενδοχώρα, περνώντας από χωριά που όλα έμοιαζαν να έχουν πανηγύρι. Μόνο αργότερα κατάλαβα ότι αυτές οι πινακίδες στην άκρη του δρόμου ήταν ένας χάρτης των ιταλικών καλοκαιριών, έναν χάρτη που θα ακολουθούσα πέρα από το Σαλέντο. Ο καθένας οδηγούσε σε ένα χωριό συγκεντρωμένο, για μερικές νύχτες, γύρω από ένα δικό του πιάτο.
Η ίδια η Cannole – μια μικρή πόλη με λίγο περισσότερους από 1.500 κατοίκους – βρίσκεται στην άλλη πλευρά της επαρχίας Lecce, προς το Otranto και τις λίμνες Alimini, και από το 1985 ο τοπικός εθελοντικός σύλλογος Pro Loco Cerceto έχει οργανώσει Φεστιβάλ Municeddha (10-14 Αυγούστου), αφιερωμένο στο μικρό σαλιγκάρι που ήταν πάντα μέρος της σπιτικής μαγειρικής εκεί.
Ο δήμος τρώγεται με τρεις βασικούς τρόπους: σε σάλτσα ντομάτας, μαγειρεμένο με κρεμμύδι και λάδι ή ψητό. Αλλά όποια εκδοχή κι αν είναι, ο τρόπος κατανάλωσής τους είναι ο ίδιος: το απελευθερώνετε από το κέλυφος με μια οδοντογλυφίδα και το τρώτε όρθιο. Το φεστιβάλ σήμερα είναι μεγάλο, με μουσική, πάγκους και γεμάτα τραπέζια, και είναι πολύ πιο κομψή λειτουργία από αυτή που θυμάμαι.
Περίπου 400 μίλια πάνω από την ακτή της Αδριατικής, στο Marche, βρίσκεται η μικρή πόλη Campofilone, στους λόφους πάνω από την κοιλάδα Aso. Από το 1964, είναι Campofilone PGI Maccheroncini Festival (7-10 Αυγούστου) έχει πάρει ένα εξαιρετικά λεπτό τοπικό ζυμαρικό (μακαρόνια) και το μετέτρεψε στο επίκεντρο μιας δημόσιας γιορτής: κομμένο ακόμα πιο λεπτό, φτιαγμένο με σιμιγδάλι και αυγά και ψημένο σε ένα λεπτό. Μόλις στραγγιστεί, πετιέται μέσα σε κόκκινα ραγιά ανάμεικτου κρέατος σε μεγάλες ξύλινες σανίδες, όπου αυτές οι πολύ λεπτές κλωστές, τόσο ευαίσθητες όταν στεγνώσουν, γίνονται μια συμπαγής μάζα, γυαλιστερή με σάλτσα, έτοιμη να σταλεί στα τραπέζια.
Για το Φεστιβάλ Felittese Fusillo (13-23 Αυγούστου), αφήστε κατά μέρος τουλάχιστον μισή ημέρα. Αφήνετε την ακτή Cilento στην περιοχή της Καμπανίας και ανεβαίνετε στην ενδοχώρα, μέχρι το Felitto και το Gole del Calore (το φαράγγι του ποταμού Calore). Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1976 στο Remolino, όταν fusillo (κυριολεκτικά, μικρός άξονας) χρησιμοποιήθηκε για να φέρει κόσμο στο χωριό. Ο λόγος για να πάτε είναι ακόμα τα ζυμαρικά: φτιαγμένα με φρέσκα αυγά, μακριά και κούφια, τυλιγμένα με το χέρι γύρω από μια λεπτή σιδερένια ράβδο. Σερβίρεται με πρόβειο ραγούπαραδοσιακά φτιαγμένο με κατσίκι από ευνουχισμένο αρσενικό ζώο ή με μοσχαρίσιο ραγού.
Εάν έχετε περάσει χρόνο γύρω από τη Μόντενα ή τη Μπολόνια στη βόρεια Ιταλία (μετακόμισα στη Μόντενα για σπουδές στα 18 μου και έκτοτε ζω εκεί), το Castelfranco Emilia είναι το μέρος από το οποίο θα έχετε περάσει. Στην αρχή το σκέφτηκα ως ένα είδος πόλης, αλλά σήμερα με ελκύουν τέτοια μέρη, καθώς τείνουν να διατηρούν τις παραδόσεις τους χωρίς φασαρία.
Ο τορτελίνοπου διεκδικούν τόσο η Μόντενα όσο και η Μπολόνια, βρίσκει έναν ωραίο συμβιβασμό στο Castelfranco. Ο θρύλος λέει ότι γεννήθηκε εδώ, στο Locanda Corona, όταν ένας ξενοδόχος κοίταξε τον αφαλό της Αφροδίτης μέσα από μια κλειδαρότρυπα και τον πήρε ως πρότυπο. Στην πράξη, πρόκειται για ζυμαρικά με λεπτές ροές αυγών, διπλωμένα με το χέρι γύρω από μια γέμιση από χοιρινό φιλέτο, προσούτο ντι Μόντενα, μορταδέλα ντι Μπολόνια, parmigiano reggiano, αυγό και μοσχοκάρυδο. Εδώ σερβίρεται σε ζεστό ζωμό capon.
μετά την προώθηση του ενημερωτικού δελτίου
Τον Σεπτέμβριο, ο Castelfranco κατέχει το Παραδοσιακό Φεστιβάλ Τορτελίνο στην Piazza Bergamini (4-14 Σεπτεμβρίου). Αυτό που θυμάμαι είναι η πλατεία να γεμίζει με μακριά τραπέζια, κόσμο να κάνει ουρές στα ταμεία και μπολ με ζεστό ζωμό να φτάνει το ένα μετά το άλλο. Αργότερα, η παρέλαση αφήνει το Corso Martiri σαν ένα μικρό αναγεννησιακό διαγωνισμό: γυναίκες με μπροκάρ τουαλέτες και πέπλα, άντρες με καπέλα και διπλά, πανό, μουσική και η ξενοδόχος και αρχόντισσα στο κέντρο της ιστορίας του αφαλού που έδωσε στο τορτελίνο το σχήμα του.
Έφτασα στο Vipiteno, στο Alto Adige/Νότιο Τιρόλο, τον Σεπτέμβριο, όταν το καλοκαίρι στη βόρεια Ιταλία δροσιζόταν. Ο Φεστιβάλ ζυμαρικών (13 Σεπτεμβρίου) διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι η περίεργη τακτοποίησή του: ένα τραπέζι 400 μέτρων με ένα τραπεζομάντιλο τζίντζαμ στο ιστορικό κέντρο, οι άνθρωποι βρίσκουν ένα μέρος, τα μενού αλλάζουν από το ένα τμήμα στο άλλο και τα πιάτα με ζυμαρικά που φτάνουν. Αισθάνεται λιγότερο σαν πανηγύρι παρά μια αλπική τραπεζαρία στο δρόμο, με λαϊκή μουσική στην πλατεία και τα βουνά αρκετά κοντά ώστε να φαίνονται μέρος του γεύματος.
AÂείδος ζυμαρικών είναι ένα ζυμαρικό από μπαγιάτικο ψωμί, αυγά και γάλα – ένας τρόπος χρήσης των υπολειμμάτων κουζίνας έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα αυτών των κοιλάδων. Στο Vipiteno, έρχονται σε ζωμό, με κηλίδες, μανιτάρια, τυρί και μυρωδικά ή γλυκά, με βερίκοκα ή δαμάσκηνα.
Η Σικελία βρίσκεται στο νότιο άκρο του φεστιβάλ χάρτης. Γνώρισα την Giarratana μέσα από το κρεμμύδι που φέρει το όνομα αυτού του χωριού, στα νοτιοανατολικά του νησιού. Τον Αύγουστο, αυτά τα κρεμμύδια τροφοδοτούν ένα υπαίθριο δείπνο και μια μικρή εποχική οικονομία, με τους επισκέπτες να έρχονται να τα δοκιμάσουν όπου καλλιεργούνται.
Το κρεμμύδι Giarratana είναι μεγάλο, επίπεδο και ιδιαίτερα γλυκό. Έχει αναγνωριστεί από την Προεδρία του Slow Food, και κατά τη διάρκεια του साग्रτου κρεμμυδιού Giarratana (12-14 Αυγούστου), που παραδοσιακά συνδέεται με τη γιορτή του San Bartolomeo, γεμίζει αγορές, πάγκους με φαγητό και τραπέζια στους δρόμους του χωριού. Σερβίρεται ωμό, κομμένο σε λεπτές φέτες και ντυμένο με ελαιόλαδο, αλάτι και τυρί. ψημένο ολόκληρο ή γεμιστό? ή μέσα διώξτεμια τοπική σπεσιαλιτέ παρόμοια με μια λεπτή, διπλωμένη focaccia. Υπάρχουν επίσης ζεστά πιάτα, γλυκά, ντόπιο κρασί και μουσική.
Η Giarratana είναι μικρή: αξίζει να φτάσετε πριν το σκοτάδι, να σταθμεύσετε έξω από το κέντρο και, εάν η διαμονή στο χωριό είναι γεμάτη, να μείνετε στη Ragusa, τη Modica ή το Chiaramonte Gulfi.
Η Ιταλία του φεστιβάλ είναι πολύ φαρδύ για να χωρέσει μέσα σε μια τραπεζαρία και, για κάθε ασημένια κλοσ που σηκώνεται, κάπου αλλού στην Ιταλία υπάρχει ένας αριθμός εισιτηρίου που καλείται από ένα μικρόφωνο και ένα δείπνο που σερβίρεται από μια κατσαρόλα μεγαλύτερη από οτιδήποτε θα βρείτε σε μια οικιακή κουζίνα.
