φάΑπό το νεκροταφείο του Αγίου Μιχαήλ στο Ynys της Ουαλίας, η θέα ήταν μαγευτική: η ιταλική παραδοξότητα του Portmeirion άστραφτε στην απέναντι ακτή. Οι κορυφές του Ερυρίου (Snowdonia) κυματίζονταν στο βάθος. και, μέσα στον ευρύ στροβιλισμό του ποταμού Dwyryd, καθόταν το παλιρροϊκό νησί Ynys Gifftan. «Κανείς δεν μένει εκεί για χρόνια», είπε ένας περαστικός δείχνοντας το νησάκι, «αλλά μόλις βγήκε προς πώληση – 350.000 £, αν το θέλετε».
Το έκανα μάλλον, αλλά δυστυχώς οι μέτριες αποταμιεύσεις μου δεν εκτείνονται τόσο μακριά. Το «μασχάλι» της Ουαλίας, γεωγραφικά μιλώντας, έτσι μερικοί άνθρωποι αναφέρονται σε εκείνο το κομμάτι του Gwynedd όπου οι εκβολές του ποταμού ιδρώνουν στον κόλπο Cardigan πριν καμπυλωθεί γύρω από την απλωμένη χερσόνησο LlÅ·n – έμοιαζε με ένα θεαματικό μέρος για να περιτριγυριστεί.
Είχα έρθει εδώ γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα καλό μέρος για εξερεύνηση ακτών με τρένο και με τα πόδια. Η Cambrian Line, που ξεκινά από το Shrewsbury, εκτείνεται δυτικά στον κόλπο, πριν στρίψει βόρεια κατά μήκος της ακτής του Gwynedd. Εδώ, συνοδεύεται από το μονοπάτι της ακτής της Ουαλίας και, που ξεκίνησε το 2024, το Cadfan Way, ένα προσκύνημα 128 μιλίων (206 χλμ) μετά τον Άγιο Cadfan του 6ου αιώνα από την εκκλησία του στην παραθαλάσσια πόλη Tywyn μέχρι τα ερείπια του μοναστηριού που ίδρυσε στο Ynys’nlsey Island, off.
Ξεκίνησα στο Machynlleth. Αυτή η όμορφη πόλη της αγοράς δίπλα στον ποταμό Dyfi είναι όπου η Cambrian Line αρχίζει να αισθάνεται συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Έχει επίσης έναν δυσανάλογο αριθμό εξαιρετικών ανεξάρτητων καταστημάτων και ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας – παρόλο που παρέλειψα το γλέντι της Gwen με 20 πιάτα, £ 295 και άρπαξα προμήθειες από το deli του Royal House (πολύ νόστιμο, πολύ καλή αξία). Στη συνέχεια, επιβιβάστηκα στο τρένο.
Σύντομα έτρεχα σε μια ολοένα και πιο κορεσμένη γη. Το στόμα του Δυφί άρχισε να χασμουριέται σε λασποτοπιές, αλμυρές βάλτους και αμμουδιές που αγαπούσαν τα πουλιά. το τρένο περνά ακριβώς ανάμεσα στο 360-παρατηρητήριο του Dyfi Osprey Project και τις φωλιές ψαραετών που παρατηρεί. Η πλωτή οδός γινόταν όλο και πιο φαρδιά μέχρι που, τελικά, στο κατάλευκο Αμπερδύφι, η γραμμή χτύπησε την ακτή, μερικές φορές έτρεχε τόσο κοντά στην άκρη της θάλασσας που δεν μπορούσες να δεις την ένωση.
Περπατήσαμε βόρεια, μέσω πόλεων όπως το Tywyn – αφετηρία για τα προσκυνήματα του St Cadfan – και νεανικές στάσεις όπως το Tonfanau, τοποθεσία μιας στρατιωτικής βάσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, τώρα ερείπια βοσκής προβάτων. Όπως πολλές στάσεις Cambrian Line, το Tonfanau είναι μόνο αίτημα. όσοι βρίσκονται στην πλατφόρμα πρέπει να βγάζουν ένα χέρι.
Στο Harlech, δεν απαιτούνται αιτήματα – το ίδιο το τρένο δεν μπορούσε παρά να σταματήσει από το όραμα του Κάστρου Harlech. Το οχυρό του Edward I ξεκίνησε το 1282, χρειάστηκε επτά χρόνια για να χτιστεί και εξακολουθεί να φαίνεται τρομακτικό. Αποβιβάστηκα εδώ, ανέβηκα στο φρούριο και μπήκα στη μοντέρνα όψη. Οι εισβολείς αντιμετώπισαν ομόκεντρους τοίχους, θύλακες και μια «ζώνη δολοφονίας» όπου εκτοξεύτηκαν βέλη από τα πλάγια, ο καιρός ήταν θλιβερός, περιόριζε τη θέα, αλλά στριμώχθηκα πάνω στις σκοτεινές πέτρινες σκάλες.
Πέρασα τη νύχτα στο ξενοδοχείο Y Branwen, στη σκιά του κάστρου, και έφυγα από το Harlech την επόμενη μέρα με τα πόδια, με το σκοτάδι που αντικαταστάθηκε από τον φλογερό ήλιο. Κατευθύνθηκα βόρεια κατά μήκος της ακτής, αν και οι βραχώδεις Ρινόγκοι που υψώνονταν πίσω από το χωριό φαινόταν δελεαστικός «Δεν υπάρχει κανείς σε αυτούς τους λόφους», μου είπε ο ιδιοκτήτης του Μπράνγουεν, Ντέιβιντ Πένυ. Ωστόσο, έμεινα στο Σχέδιο Α και δεν απογοητεύτηκα. Στρογγυλεύοντας το Harlech Point, με χαστούκισε αυτή η θέα κάτω από το Dwyryd, προσπερνώντας σύντομα το απομονωμένο St Michael και το νησί της φαντασίας μου.
Ακολουθώντας το Cadfan Way για λίγο, περπάτησα από το Ynys στο St Tecwyn’s, μια ακόμη πιο μοναχική εκκλησία, που φαινομενικά δεν υπηρετούσε κανέναν από τα μάτια της πάνω από τις εκβολές. Ήταν εδώ που ο ποιητής και ιερέας Jim Cotter εμπνεύστηκε να ιδρύσει το δίκτυο Small Pilgrim Places. έγραψε για το St Tecwyn’s: «Είμαι σε αυτό που πρέπει να είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη σε ολόκληρη την Ουαλία».
Έπρεπε να συμφωνήσω, αν και το Portmeirion, απέναντι από το Dwyryd εκβολές του ποταμού, του δίνει ένα τρέξιμο για τα χρήματά του. Αυτό το φανταστικό θέρετρο, το δημιούργημα του Sir Clough Williams-Ellis, γιορτάζει φέτος τα εκατό χρόνια του και παραμένει υπέροχα παράξενο, με την παλέτα καραμέλας, τα κόλπα της προοπτικής και τα διασωθέντα αρχιτεκτονικά σύνεργα. Μπήκα στο Prisoner Shop, το οποίο πουλά αναμνηστικά που σχετίζονται με την καλτ τηλεοπτική εκπομπή με το ίδιο όνομα, που γυρίστηκε εδώ τη δεκαετία του 1960. Αναρωτήθηκα αν ήταν ακόμα δημοφιλές; «Ω ναι», επιβεβαίωσε ο ταμίας. “Ακόμη και με νέους, το βλέπουν στο YouTube. Τα θέματά του — επιτήρηση, ελευθερία — αισθάνονται επίκαιρα σήμερα.â€
Έμεινα στο Castell Deudraeth του Portmeirion, ένα γοτθικό σωρό με μεγάλα δωμάτια, ένα καλό εστιατόριο και το The Prisoner που κυκλοφόρησε στο κανάλι 801. Αλλά το καλύτερο ήταν να περπατάω στο χωριό την ανατολή του ηλίου, κανείς να μην βλέπει τον ήλιο να σκάει τους απέναντι λόφους, να χτυπά στην κορυφή του καμπαναριού και να πλημμυρίζει στις καυτές ροζ καμέλες.
Ο σταθμός Porthmadog δεν ήταν μακριά, σε μικρή απόσταση με τα πόδια μέσα στο δάσος και απέναντι από το μήκους ενός μιλίου στάχυ που διασχίζει τις εκβολές Glaslyn, οι κορυφές Eyri παρακολουθούν. Από εδώ και πέρα, χρησιμοποίησα ένα μείγμα τρένου και μπότας για να φτάσω στο Pwllheli, το τέλος της γραμμής Cambrian.
Δεν ήταν πάντα έτσι. Ένα τραμ με άλογα, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1890 από τον επιχειρηματία Solomon Andrews, συνήθιζε να τρέχει πιο δυτικά προς το κτήμα του στο Llanbedrog. Ο Andrews μετέτρεψε τη βικτοριανή έπαυλη της τοποθεσίας, Plas Glyn-y-Weddw, σε γκαλερί τέχνης και χρέωνε ένα σελίνι για ένα συνδυασμένο εισιτήριο τραμ και γκαλερί. Τώρα, 130 χρόνια μετά, δεν πλήρωσα τίποτα απολύτως. Η παλιά διαδρομή του τραμ είναι μέρος του Wales Coast Path – ένας εύκολος, δροσερός περίπατος τεσσάρων μιλίων κατά μήκος του κόλπου – και η Plas Glyn-y-Weddw είναι ελεύθερη είσοδος. Σώθηκε από την καταστροφή της δεκαετίας του 1980, είναι μια από τις παλαιότερες γκαλερί στην Ουαλία, που παρουσιάζει έργα Ουαλών καλλιτεχνών και σερβίρει υπέροχο κέικ μέσα στο μοντέρνο καφέ της, το οποίο είναι οκλαδόν δίπλα στο σπίτι σαν γιγάντιος ασημένιος αχινός.
Χλεύησα ένα σκοινάκι και μετά έτρεξα στα δάση Winllan σε μονοπάτια που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τον Andrews για τους επισκέπτες του που πληρώνουν. Ο Άντριους τοποθέτησε επίσης το κεφαλάρι ενός παλιού πλοίου στο Mynydd Tir y Cwmwd, το ρεκίσιο ακρωτήρι από πάνω. Τελικά καταστράφηκε και τώρα το στριμμένο μέταλλο Tin Man, ή Iron Man, στέκεται στη θέση του, απολαμβάνοντας ήσυχο το σημείο. Θα μπορούσα να ακολουθήσω ξανά τη διαδρομή μου από εδώ, ο κόλπος Cardigan που απλώνεται σε μια ομίχλη με την πλάτη του βουνού. Έκανε ένα ευχάριστο τέλος του ταξιδιού, με τη γνώση ότι το να γυρίσω σπίτι σήμαινε ότι θα οδηγούσα ξανά σε αυτή τη γοητευτική γραμμή τρένου.
Το ταξίδι υποστηρίχθηκε από την Μονοπάτι της ακτής της Ουαλίας. Cambrian Line Τα εισιτήρια είναι φθηνότερα αγορασμένα εκ των προτέρων. ένα ημερήσιο εισιτήριο rover κοστίζει £21. Οι Μπράνγουεν στο Χάρλεχ έχει διπλά από £110 ΒΒ. Το κάστρο Deudraeth έχει διπλασιαστεί από £208 ΒΒσυμπεριλαμβανομένων Portmeirion είσοδος
